Как снять сплит-систему

Содержание

1. Стоимость работы
2. Стоимость самодеятельности
3. Как устроен кондиционер?
4. Внешний блок
5. Внутренний блок
6. Видео: демонтаж наружного и внутреннего блока кондюка
7. Вывод

Предстоит переезд. В новейшую квартиру либо кабинет. На прежнем месте – кондиционер, приобретенный за свои кровные. Очень охото забрать его с собой, как возлюбленные диванчик и кресло. А не сделать ли демонтаж кондюка своими руками? Денежек сберечь, переезд и так – дело не дешевое. Молвят, монтажники снимают «кондюк» за 15 минут, а я что все-таки, совершенно безрукий? Но поначалу необходимо узнать, а сколько стоит снятие кондиционера по всем правилам.

Стоимость работы

Если собрать в сводку цены на демонтаж бытовых кондиционеров, то получится в среднем очень обычное соотношение: 1 Вт – 1 руб. Другими словами, цена демонтажа квартирного кондюка обойдется в 2500 – 4000 руб, а огромного, на кабинет либо дом – 8000-1000. За демонтаж кассетного, встроенного в навесной потолок, стоимость возрастает на 5-15%. Много.

Стоимость самодеятельности

На техническом уровне мало-мальски грамотному человеку интуитивно ясно, что просто развинтить штуцеры нельзя – ведь снутри система заполнена фреоном, если просто снять штуцеры, он вытечет, а заправка стоит 800-1500 руб. Стало быть, необходимы какие-то приспособления, инструмент. Поинтересуемся.

Что точно нужно для демонтажа кондиционера, потребуется набор торцевых ключей, труборез – кое-где 250, если труборез взять в аренду. Вот и вышли фактически на цена проф демонтажа. Ах да, еще верхолазные работы, наружный-то блок на стенке висит. Добавляем еще с 500 на страховочное снаряжение. И риск для жизни.

Почему так трудно и недешево? Нельзя ли как-то упростить, удешевить? Попробуем разобраться. Хотя бы, как обойтись без манометра и сберечь фреон. Чтоб своя работа как-то оправдалась.

Как устроен кондиционер?

Механизм работы кондиционера известен: компрессор внешнего блока (конденсационного) откачивает пары хладоагента из внутреннего блока (испарительного), они сгущаются, разогреваются, отдают тепло окружающей среде через радиатор внешнего блока, потом водянистый хладоагент подается в испаритель внутреннего блока, испаряется там, поглощая тепло помещения, и цикл повторяется.
Отсюда видно уже одно уязвимое место – насос компрессора кондиционера. Работая в таких томных критериях, он должен представлять собой довольно непростой агрегат. Так оно и есть – в бытовых кондиционерах употребляются кулачковые вакуумные насосы. Его сердечко – два либо три (в таком случае на каждом роторе три кулачка) ротора сложной конфигурации в герметичной камере, см. рис. Дополнительных уплотнений, наподобие поршневых колец, прокладок, клапанов и т.п. нет; подходящая плотность и однобокое действие обеспечиваются только за счет прецизионной точности обработки деталей. Какая-то еще конструкция не даст подходящей производительности при таких перепадах температуры и давления.

Сейчас понятно, почему насос так уязвим: мельчайшая царапинка от пылинки, ледышки либо куска окиси с труб – и кондиционер будет растрачивать электричество на то, чтоб попусту размешивать хладоагент, а не охлаждать помещение. Ведь с одной стороны насоса – пар фреона при минус –70 градусов (приблизительно) при давлении в толики атмосферы, а с другой – его же конденсат при +80 при давлении в несколько атмосфер. А фреон только текуч.

Примечание: на рисунке видны высверленные в торцах роторов лунки. Они необходимы для безупречного баланса – кулачковый насос выходит из строя даже от своей вибрации.

Конкретно ради сохранности насоса кондиционеры продаются заполненными очищенным инертным газом под давлением (вспомните, его стравливали при установке), а перед наполнением системы откачиваются до вакуума, чтоб удалить пары воды – замерзнув в системе, они дадут наледь, которая стремительно выведет кондиционер из строя.

Зная все это, попробуем разобраться, как снять кондиционер самому, и каковы при всем этом причины риска.

Внешний блок

Не касаясь угроз промышленного альпинизма, начнем сходу с техники. Первейшее правило – не жалейте трубы. Если на новеньком месте пригодятся подлиннее, придется прокладывать новые: увеличивать трубопроводы хоть каким методом означает наверное уничтожить кондиционер. Если же новые необходимы покороче, то незначительно обрезанные старенькие (см. дальше) подходят; в последнем случае придется малость передвинуть внутренний блок.

Для демонтажа конденсационного блока, кроме обычной механики (крепления, крепления) и электричества (провода – из клемм, замаркировать, а на новеньком месте – в те же клеммы) мастеру-самодельщику необходимо знать размещение фреоновой арматуры на внешнем блоке, см. рис. Пояснения к позициям:

1. Штуцер парового (подводящего) трубопровода, он толще;
2. Штуцер жидкостного (отводящего) трубопровода, тоньше;
3. Крышка жидкостного штуцера;
4. Крышка парового штуцера;
5. Ниппель.

Крышки штуцеров можно снимать во время работы кондиционера; под ними обнаруживаются внутренние гайки с шестигранными шлицами под торцевой ключ. Ниппель также в рабочем состоянии закрыт крышкой; на рисунке она снята, и незначительно виден шток ниппеля, надавив на который, стравливают хладоагент из системы.

Демонтаж внешнего блока делается в последующем порядке:

• К ниппелю присоединяют манометр;
• кондиционер с пульта включают на неизменный холод;
• Спустя 10 мин, сняв крышку жидкостного штуцера, натуго затягивают его внутреннюю гайку – трубопровод перекрыт, насос перекачивает фреон в конденсационную камеру;
• Держут под контролем показания манометра – когда он покажет минус 1 МПа (минус одна атмосфера, технический вакуум), так же натуго затягивают гайку парового штуцера;
• кондиционер немедля на сто процентов отключают от сети;
• Трубы в 15-20 см от штуцеров отзрезают труборезом, и Немедля зачеканивают все четыре конца, как показано на рисунке;
• Точно так же, очень стремительно, подрезают и зачеканивают трубы у внутреннего блока;
• Наворачивают на места все крышки штуцеров и ниппеля;
• Разбирают электронную часть, снимают внешний блок, упаковывают в транспортировочную тару.

А нельзя ли без манометра? Дорогой ведь, даже напрокат! Есть метод, но возможность того, что после него на новеньком месте кондиционер заработает, менее 50%: дают насосу покачать более 5 минут, а потом придавливают шток ниппеля. Не зашипело – весь фреон уже в конденсаторе.

Примечание: зачеканивание труб пассатижами полностью ненадежно. Сжимать конец трубы необходимо малыми настольными слесарными тисками что есть силы, либо не зачеканивать, а завальцовывать. Завальцовочные прессы есть в комплекте наборов для разделки медных трубок, но стоит таковой набор в пару раз дороже отдельного трубореза, в аренду – тоже.

Предупреждения:

1. Ни при каких обстоятельствах не снимайте накидные гайки штуцеров с завальцованными трубами. На рисунке это показано только для примера. Пренебрежение этим, обычно, обходится в новый кондиционер.
2. При транспортировке крайне осторожно обращайтесь с торчащими «хвостами» труб. Последствия надлома либо резкого извива – см. предшествующее предупреждение.

Внутренний блок

Демонтаж внутреннего блока кондиционера на 1-ый взор кажется проще: весь фреон откачан, обрубки труб зачеканены, остается только снять со стенки. Но это самоуверенность новичка-сапера, разрядившего свою первую мину.
Испарительный блок вставляется сверху в пазы направляющих на защелках. Конструкция защелок рассчитана на работу специально обученного и сертифицированного персонала, снабженного особым инвентарем; у каждого производителя – своя система защелкивания. Другими словами, конструкторы специально разрабатывают защелки из расчета, чтоб самодельщик ничего не мог с ними поделать. О «защите от дурака» слыхали? Это она и есть.

Самодельщики все таки не дурачины, и методы открывания защелок различных систем выдумывают. И здесь вступает в действие 2-ая ступень защиты от дурачины: неурядица тонких трубок испарительной камеры размещена в небезопасной близости от защелок.

Примечания:

• Практически у всех бытовых кондиционеров, чтоб добраться к защелкам более-менее неопасно, приходится снимать крышку испарителя. А ее крепления обращены к стенке (принцип китайской головоломки). Самые отчаянные кулибины выходят из положения, взяв кусок крестовой отвертки и отворачивают крепежные винты, держа его пассатижами.
• Для демонтажа внутреннего блока необходимы трое, по другому добавляется очередной фактор риска: блок упадет вниз и разобьется.
• Самая обычная система защелкивания – головками защелок к стенке. В таком случае удается обойтись 2-мя тонкими отвертками, просунутыми в лощину кронштейна меж ним и стенкой, сразу 2-мя руками отжимая защелки, а ассистенты ввысь вынимают блок.

Видео: демонтаж наружного и внутреннего блока кондюка

Вывод

Имеем как минимум 3 фактора риска в 50%, что на новеньком месте не заработает, и с таковой же вероятностью, что же заработает. 0,5*0,5*0,5 = 0,125. Т.е., есть только один шанс из 8 (1/0,125 = 8), что на новеньком месте старенькый кондиционер включится как ни в чем ни бывало и доработает исправно остаток собственной жизни. Результат: демонтаж сплит системы своими руками – дело совсем нестоящее. Лучше обратиться к спецам, заказав заодно и установка на новеньком месте. Некие (конкурентность все-же) делают это даже с гарантией.

Совет в итоге

Самый наилучший кондиционер в щадящих критериях эксплуатации проработает менее 10 лет. Правила вещественного учета дают для кондиционеров амортизацию в 16,7% годичных, т.е. полный износ за 6 лет. Как досадно бы это не звучало, это действительность потребительского общества: вещи, передаваемые от деда к внуку, равномерно уходят в небытие.

Потому самый наилучший метод обхождения со стареньким кондиционером при переезде: плюнуть от всего сердца через плечо на такой вот технический прогресс, и дать его новенькому обладателю за полцены совместно с помещением. Ему отлично: получает удобство без хлопот и морок за пол-денег. И вам хорошо: цены на кондиционеры размеренно падают, и добавок к стоимости нового навряд ли намного превзойдет издержки на демонтаж с монтажом. Но уже с гарантией на новый, и без ваших хлопот и морок.