Монтаж кондиционера своими руками

Содержание

Как работает кондюк
Что необходимо и что не надо кондюку
Что такое воздушный сплит
Когда лучше браться за сплит
Инструмент
О трубопроводах
Установка внешнего блока
Установка сплит-системы
Видеоинструкция по установке кондюка

Слово split вообще-то означает «щель», но в техническом британском имеет несколько значений. В этом случае пойдет речь о системе кондиционирования воздуха при помощи кондюка с разнесенными блоками. Мы поведаем, как осуществляется установка сплит системы своими руками в городской квартире и личном доме.

Как работает кондюк

Установка кондюка – дело сложное. Чтоб не напортачить, необходимо точно знать, что зачем делается. Потому напомним кратко механизм работы кондюка:

В испаритель через узенькое отверстие – фильеру, либо сопло– под давлением поступает хладоагент: легкокипящая жидкость с большой теплотой испарения. В камере испарителя хладоагент, расширяясь, вскипает, испаряется и поглощает много тепла..
На радиаторе испарителя при всем этом появляется аква конденсат (падает роса). Конденсат стекает в резервуар, а из него по дренажной трубке – наружу.
Компрессор, устроенный по принципу вакуумного насоса, безпрерывно откачивает пары хладоагента из камеры испарителя. От увеличения давления за насосом хладоагент греется и перебегает в сверхкритическое состояние: не газ и не жидкость, что-то вроде очень плотного тумана.
Дальше хладоагент поступает в конденсационную камеру, также снабженную радиатором, который обдувается вентилятором. Его температура падает ниже критичной, и хладоагент конденсируется в жидкость.
Водянистый хладоагент через фильеру вдувается в испаритель; рабочий цикл повторяется.

Что необходимо и что не надо кондюку

Из механизма работы кондюка понятно, что для его удачной работы и экономичного расходования электроэнергии при монтаже необходимо учитывать последующее:

Хоть какой термический контакт меж прохладной и жаркой зонами резко наращивает расход электроэнергии: компрессору, не считая перекачки агента, сейчас приходится гонять тепло снутри системы – за средства обладателя.
Пыль и мусор в системе недопустимы: вакуумный насос – высокоточное устройство; одна крошка металла может вывести его из строя.
Система должна быть стопроцентно герметичной: легкокипящие воды так и норовят улетучиться даже через микронную щель.
Внешний блок должен быть размещен ниже внутреннего: в данном случае термосифонный эффект (подогретая жидкость стремится подняться) упрощает работу компрессора. В неприятном случае компрессору, кроме дополнительного расхода электричества на подъем агента, придется еще преодолевать термосифонный эффект.
Внешний блок должен быть размещен в может быть более холодном месте. Хоть какой дополнительный его нагрев оплачивает обладатель.
Дренажная трубка нигде не обязана иметь извива ввысь. Хоть какое «U» стремительно становится источником заразы: конденсат – незапятнанная вода, в какой бактериям и грибкам привольно и вольготно, а их споры всегда есть в воздухе.

Что такое воздушный сплит

Кондюки для сплит-систем производятся с раздельными блоками: испарительным (внутренним) и комрессорно-конденсационным (внешним). Наименования, вобщем, условные, т.к. большая часть современных кондюков могут как охлаждать, так и обогревать помещение; при подогреве хладоагент конденсируется во внутреннем блоке, а и испаряется в внешнем. Потому почаще молвят просто: внешний и внутренний блок.

В неких (достаточно дорогих) моделях кондюков к одному внешнему блоку подключается несколько внутренних, которые могут работать раздельно на остывание и подогрев. Такая сплит-система при начальной дороговизне в эксплуатации оказывается экономичнее: межкомнатный термообмен в таком случае не мешает, а помогает кондюку. Как устанавливается сплит-система в квартире, показано на рисунке:

Когда лучше браться за сплит

Установка сплит системы в квартире лучше приурочить в ремонту. Работа предстоит суровая: для монтажа электрики придется пройтись не по одной стенке. Если стенки уже облицованы – в расходы заблаговременно закладывайте новейшую облицовку.

Инструмент

Чтоб сплит заработал и не поломался через день-неделю, необходимо приобрести либо взять напрокат последующий инструмент:

Перфоратор с набором долот – придется делать отверстие под 100 мм поперечником в серьезной стенке.
Арматуроискатель, если стенка бетонная – попав при долбежке на арматурину, придется лупить новое отверстие.
Труборез. Ни при каких обстоятельствах нельзя пилить трубки для хладоагента ножовкой! В просвете непременно остается медная крошка, которая стремительно угробит комрессор.
Набор для развальцовки трубок. При развальцовке средствами находящимися под рукой плотности не достигнуть. О развальцовке трубок будет сказано особо. В набор не плохих наборов для развальцовки входят и труборез с шабровкой.
Шабровка (ример) – инструмент для зачистки концов труб. Надфиль либо ратфиль не годятся из-за тех же опилок.
Велосипедный ручной насос – для проверки плотности системы.
Вакуумный насос – для вакуумирования системы перед наполнением. Промывка хладоагентом, которую нередко советуют, не удаляет воду, а та губит компрессор не ужаснее железных опилок.
Индикатор фазы и тестер для электромонтажных работ.
Манометр.

О трубопроводах

Покупка трубок

Медную трубку лучше получать целой бухтой: лучше потратиться на некий припас, который позже пойдет куда-то еще, чем рисковать компрессором: в трубке, от которой отрезалось, могут остаться опилки. Также смотрите, чтоб концы трубки в бухте были завальцованы заводским методом, а сама трубка не имела вмятин и трещинок. Длинноватые трубопроводы позволят опустить внешний блок пониже, так что некий перерасход при покупке позже компенсируется неплохим термосифоном.

Резка, шабровка и развальцовка трубок

До того как браться за установка, необходимо попрактиковаться в развальцовке трубок: для кондюка это вопрос актуально принципиальный. Развальцовка делается особым инвентарем; как он устроен, смотрится, какие вероятны недостатки, и каким должен быть конечный итог – видно на рисунке:
Для тренировки необходимо сходу с бухтой трубки приобрести какой-либо обрезок таковой же; бухту до монтажа не трогаем. Заодно попрактикуемся в обрезке и шабровке: трубку подрезают радиальным движением, а при шабровке трубку необходимо держать концом вниз, чтоб соскабливаемые заусенцы не попали в ее просвет.

Установка внешнего блока

Устанавливать внешний блок на стенку без помощи других, начиная со второго этажа, безотступно не рекомендуется. Почему? См. статистику МЧС и Минздрава в разделах: «Реанимация» и «Ургентная хирургия». К счастью, верхние этажи имеют балконы либо лоджии.

На балконе внешний блок прекрасно устанавливается на самодельных маленьких (т.е. неглубоких) креплениях, см. рис. На любом балконе, как его ни поверни, всегда найдется северная либо восточная сторона, как раз подходящая для кондюка. Но даже при установке в лоджии «лицом» на юг козырек защитит внешний блок от прямых лучей солнца в самую горячую пору денька, когда кондюк как раз и работает.
При таком методе установки установка и техобслуживание кондюка не вызывают затруднений и не делают угрозы. Единственная неловкая операция – крепление блока к кронштейнам; ее придется делать перегнувшись через перила.

Для установки креплений остекление придется на время снять, а корневые части креплений врезать в нижнее обрамление рамы. Если же «корни» креплений загнуть вниз в виде горизонтально расположенных «U», то возможно обойтись без подкосов и не трогать обшивку балкона.

Установка сплит-системы

Установка сплит-системы в квартире делается в последующем порядке:

Определяем место (места) внутренних блоков (блока).
Прокладываем проводку.
Устанавливаем внешний блок.
Пробиваем отверстие в стенке под коммуникации.
Готовим и прокладываем трубопроводы.
Монтируем электронные соединения блоков.
Проверяем плотность системы.
Вакуумируем систему.
Заполняем систему.
Подключаем электропитание.
Тестируем сплит-систему в целом.
Дополнительно изолируем межблочный жгут.
Заделываем отверстие в серьезной стенке.
Пользуемся вновь обретенными удобствами и/либо приступаем к ремонту.

А сейчас опишем некие особенности каждой стадии работ. Допустимые отступы от стенок и потолка для внутреннего и внешнего блоков указаны на рисунке справа.

Места для внутренних блоков

Внутренние блоки нельзя устанавливать:

Над радиаторами отопления и другими источниками тепла.
За занавесками, шторами, ширмами и другими препятствиями для потока воздуха.
В помещениях с источниками электропомех: мастерскими с электроинструментом, индукционными и микроволновыми печами, электродуховками – наводки могут вывести из строя микропроцессор блока.

Сходу появляется вопрос: как быть с кухней? В ней, выходит, кондюк ставить совсем нельзя. Правильно. Приток кондиционированного воздуха в кухню обеспечивается внутриквартирной вентиляцией.

Проводка

Самый маломощный кондюк потребляет 1,5 кВт электричества. Потому для него необходимо проложить отдельную проводку сечением более 1,5 кв. мм и поставить автомат отключения – как для бойлера либо стиральной машины.

При подключении проводов к вводному щитку желтоватый провод с продольной зеленоватой полосой подключаем к нейтрали (нулевому проводу). Фазу и ноль определяем индикатором фазы. Если проводка делается из проводов в изоляции необычных цветов, ноль и фазу необходимо обозначить с обеих концов.

Внешний блок

Установка внешнего блока уже описана выше.

Отверстие в стенке

Во-1-х, если дом блочный, необходимо заблаговременно найти места залегания арматуры. Срезать оказавшуюся в отверстии арматуру нельзя: наружняя стенка всегда несущая, и нарушение арматуры неприемлимо.

Во-2-х, нужен 2-ой человек: от должен стоять понизу и предупреждать прохожих. Случаем выпавший кусочек бетона либо кирпич могут стоить владельцу долгого тюремного заключения.

Поперечник же отверстия должен быть более 80 мм. Советы о 60 и даже 50 мм очевидно не учитывают термоизоляции.

Трубопроводы

Трубки в размер обрезаем с припасом в 1 м, на извивы. Гнуть трубки необходимо осторожно, чтоб не допустить излома либо морщин. Морщины делают сопротивление сгустку агента, а это тянет за собой завышенный расход электричества. Допустимый радиус извива трубок – более 100 мм.

Дальше на трубки надеваем теплоизоляцию из флекса – шланги из пенополиуретана. Использовать поролон и т.п. подручные материалы нельзя – они не выдержат и сезона.

Потом на трубки надеваем резьбовые фланцы («гайки») и концы трубок развальцовываем. Смотрите, чтоб фланцы были насажены верно – резьбой к концу трубки.

В конце концов, подсоединяем трубопроводы к штуцерам. Это необходимо делать попеременно, чтоб прохладный штуцер внутреннего блока не оказался подключен к жаркому внешнего. Дело облегчается тем, что в большинстве кондюков штуцеры жаркие и прохладные различного поперечника.

Фланцы на штуцерах затягиваем плотно, но не натуго: медь можно просто пережать. Дотягивать резьбовые соединения будем позже, при герметизации.

Для дренажа нужен кусочек армированной пластмассовой трубки. Его подсоединяем к сточному патрубку или резьбовым фланцем, если он предусмотрен, или при помощи отрезка термоусаживаемой трубки. Подогреть термоусадку можно паяльничком легкими радиальными движениями, чуток касаясь трубки жалом.

Электросоединения

Многожильными проводами в изоляции сечением более 1,5 кв. мм соединяем одноименные клеммы внутреннего и внешнего блоков. Если наименования неких клемм не совпадают – разбираемся по аннотации, консультируемся со спецом. Очевидно, как трубопроводы, так и провода проводим через отверстие в стенке.

Герметизация

При герметизации используем испытанный поколениями газовиков метод: мыльный раствор. Покупаем в аптеке 0,5 л дистиллированной воды, нагреваем ее «до пара» и, осторожно размешивая, растворяем в ней ложку стружек хозяйственного мыла.

Для герметизации снимаем выпускной ниппель, к его патрубку присоединяем резиновым шлангом велосипедный насос. Один человек подкачивает, другой кисточкой наносит на резьбовые соединения мыльный раствор и подтягивает их по прекращения возникновения пузырей, и еще на 1/8 оборота. Налет мыла снимается увлажненной тряпкой.

Вакуумирование

После герметизации систему необходимо вакуумировать для удаления вкупе с воздухом пыли и воды. Для этого ставим на место ниппель, отлично его затягиваем, присоединяем к нему вакуумный насос и качаем час – необходимо, чтоб вся влага в системе улетучилась в вакууме и была откачана с остатками воздуха.

Наполнение и запитка

Заполняем систему от баллона с хладоагентом через переходник с манометром, до давления, обозначенного в аннотации.

Внимание! Заполнять кондюки, рассчитанные на фреон, хладоном нельзя, и напротив.

Провода электропитания подключаем в серьезном согласовании с обозначениями на клеммнике – 0 на 0 либо N (нейтраль), фазные – по цветам.

Тестирование

Включаем автомат-разъединитель кондюка. Кондюк должен при всем этом сам войти в режим тестирования. Если не заходит, запускаем тест с пульта ДУ. Если и так не выходит – как досадно бы это не звучало, все гарантии при самостоятельной установке потеряны. Необходимо вызывать мастера.

Окончание

Если же тест прошел, прохладный воздух идет, жалюзи инсталлируются в необходимое положение и качаются, межблочный жгут поверху обматываем поначалу металлизированной пленкой (можно использовать дюралевый рукав для запекания) – дополнительная термическая экранировка даст 2-3% экономии электроэнергии. Потом весь жгут с дренажной трубкой обматываем гидростойкой изолентой. Остается заделать отверстие в стенке (серьезно, не пеной) – и все, сплит-система в квартире установлена своими руками.