Как обшить балкон вагонкой

Содержание

Мало теории: что такое вагонка и с чем её едят?
Подготовка балкона к обшивке вагонкой
Обшивка вагонкой
Защита и лакировка дерева
Видеоинструкция по обшивке лоджии вагонкой своими руками

Отделка балкона вагонкой своими руками – дело довольно сложное, кропотливое, требующее определенного мастерства и способностей строителя, но признательное. Уголок древесного зодчества посреди городской сутолоки и дерготни благотворно оказывает влияние на здоровье, улучшает настроение. С древесной мебелью и внутренним озеленением – тем паче. А как в таковой лоджии пьется чай из самовара либо «Цинандали» под цыпленка табака…

Малость теории: что такое вагонка и с чем её едят?

Вагонка – фасонная (определенных размеров и профиля) древесная рейка либо доска с кропотливо обработанной поверхностью. Вагонка-доска производится с замком, шпунтовым либо уступом. Вагонка-рейка укладывается встык. В первый раз такая отделка была использована для жд вагонов в Рф, отсюда и пошло заглавие.

Евровагонка – вагонка-доска шириной 12,5 мм, рабочей шириной 88 мм и общей 96 мм. Замок – шпунтовый несимметричный с увеличенным гребнем шпунта; при намокании наименее возможен выход гребня из паза из-за вспучивания древесной породы и коробление обшивки. С тыльной стороны – два продольных паза для стока конденсата.

Евровагонка производится в 2-ух профилях: Standart – с прямыми углами и Soft Line – с округленными фасками. Вопреки всераспространенному заблуждению, некий особенной обработке либо пропитке евровагонка не подвергается и никакими расчудесными качествами не обладает; защищать ее от грибка необходимо так же кропотливо, как всякую древесную породу. Но работать с евровагонкой комфортно, и облицовка выходит очень стильной. Верно обшить самому балкон либо лоджию евровагонкой легче, чем обычный шпунтованной доской.

Пластмассовая вагонка отличается от очень схожих на нее ПВХ декоративных панелей размерами, профилем и замком, в точности такими же, как у древесной вагонки. Может текстурироваться под дерево. «Деревом не дышит», но в чисто декоративном отношении ему не уступает, превосходя его по долговечности и пожарной безопасности. Разработка обшивки балкона либо лоджии пластмассовой вагонкой подобна такой для панелей ПВХ, но пластмассовая вагонка может улечся и по описанной ниже «деревянной» технологии.

По поводу отделки балкона обычными широкими пластмассовыми панелями читайте раздельно. Также советуем подробнее изучить аспекты выбора материала для внутренней обшивки балкона.

Подготовка балкона к обшивке вагонкой

Принципиально: все описанное ниже по подготовке балкона к обшивке относится не только лишь к стенкам, да и к потолку и полу. Пол подготавливается в последнюю очередь в два приема: поначалу оставляем «пятак» перед балконной дверцей, до предпоследнего лага шириной; последний лаг делаем с разрывом по ширине проема двери. Потом с порога двери заделываем «пятак» и укладываем остаток последнего лага.

О грибках и ультрафиолете

Главные неприятели дерева – грибки и уф-излучение. От ультрафиолета лет на 15-20 накрепко защищает обыденное двойное оконное стекло. а вот грибках стоит побеседовать особо.

Споры плесневых грибков могут просачиваться в мелкие щели, и через поры кирпича. Неважно какая пропитка с течением времени слабнет, а ее испарения могут плохо оказывать влияние на здоровье людей. Потому от грибка в закрытых помещениях надежнее защищаться способом тройного барьера. К этому и сводится подготовка балкона к обшивке древесной вагонкой.

Принципиально: прокладка по стенкам, полу и потолку пластмассовой пленки от грибка не выручает. Довольно одной споре просочиться через разрыв от гвоздя, чтоб вредитель начал развиваться.

Шпаклевка ПВА

Поливинилацетатная шпаклевка (шпаклевка ПВА) – важный компонент сотворения защитных барьеров. Она похожа на очень водянистый клей ПВА. Продается в пластмассовых канистрах по 2-20 л. Стоит дешево. На лоджию пригодится около 20 л; остатком можно пропитать что-то еще: столик и лавочку на даче, стенку гаража и т.п.

Проделайте таковой опыт: возьмите самый обычный силикатный кирпич, и обработайте его шпаклевкой ПВА, дайте день просохнуть. Потом положите рядом с ним таковой же кирпич необработанный, и плесните на их водой. Необработанный вымокнет и потемнеет, а с пропитанного вода скатится каплями.

ПВА полностью безобиден, что подтверждено десятилетиями его использования, и долговечен. На данный момент даже фанатики-букинисты употребляют ПВА для реставрации древних книжек заместо костного либо рыбьего клея. Остатки шпаклевки ПВА могут храниться в плотно закрытой таре годы.

Балконы и лоджии, отделанные деревом с применением шпаклевки ПВА, в южных районах с умеренно-сухим климатом (150 мм осадков в год) эксплуатируются без остекления в течение 5 лет без видимых признаков порчи дерева, не считая ультрафиолетового потемнения.

Утепление и герметизация балкона

В целом шаг утепления и герметизации балкона делается так же, как и в случае с подготовкой к его обшивке пластиком. Об этом мы уже писали ранее. В принципе, пример таких работ хорошо описан в видеоклипе представленном ниже. А в случае, если у Вас не открытый балкон, а лоджия — утепление пройдет еще проще.

Видео: утепление балкона с его следующей обшивкой вагонкой

1-ый барьер

После остекления, герметизации балкона и первичного утепления решетчатого огораживания пенопластом убираем плинтусы, если они были; закраины каменного внешнего подоконника окна (если он есть) снимаем болгаркой с кругом по камню. Жестяной подоконник-водоотлив убираем совсем. Просто, должна получиться коробка в виде параллелепипеда с прямоугольными просветами.

Эту коробку кропотливо штукатурим, разравнивая полутеркой. На пенопласт в огораживании перед штукатуркой накладываем, фиксируя каплями строительного силикона, монтажную сетку. Она похожа на обыденную оконную сетку против комаров с более большой ячеей. После полного высыхания штукатурки обрабатываем ее шпаклевкой ПВА и даем день просохнуть при открытых окнах.

Принципиально: использовать ради экономии гипсокартон на первом шаге нельзя. Никакая пропитка не защитит его от расслоения при прямом попадании воды.

2-ой барьер

По заштукатуренной коробке набиваем древесные лаги (обрешетку) — рейки 20-30 мм. Древесная порода – неважно какая, можно дешевенький горбыль, только бы было куда гвоздь забить. Шаг обрешетки – 500-700 мм. Лаги крепятся монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями) 3-4 мм х 60-70 мм, в заблаговременно насверленные в стенках отверстия. Обрезанные в размер лаги перед установкой кистью обрабатываются шпаклевкой ПВА, в особенности на торцах.

Пластиковое гнездо под стержень гвоздя должно посиживать в серьезной стенке более чем на 30 мм, укреплять ради легкости и скорости «за штукатурку» нельзя. Промежутки меж лагами заполняются заподлицо с их поверхностью одним из последующих методов:

В прохладных краях и в сырых домах – пенопластом на пол-толщины лагов; по пенопласту – монтажной сетью и штукатуркой заподлицо. По высыхании штукатурки – обработка шпаклевкой ПВА по всей площади.
Гипсокартоном в два-три слоя на толщину лага. Каждый слой обрабатываем шпаклевкой ПВА. Щели заштукатуриваем; по высыхании – снова ПВА.

В местах сухих и теплых, где плесневые грибки не очень всераспространены, для стенок и потолка полностью возможно обойтись 2-мя барьерами. Тем паче, что каждый барьер уменьшает внуренний объем помещения. Если же древесная порода в ваших краях очень плесневеет и покрывается лишайником, нужен 3-ий барьер. Для пола он нужен в любом случае, ради утепления.

3-ий барьер

3-ий барьер – плиты МДФ шириной 6-10 мм по всей коробке на обыденных гвоздях. Обшитая плитами коробка пропитывается все той же неподменной шпаклевкой ПВА. Прокладывать пластиковую пленку под плитами не надо: если ПВА дает дереву дышать, то пленка – нет.

О плитах МДФ и OSB

Плиты МДФ (MDF — Medium Density Fibreboard — англ., HDF — нем.) – не ДВП либо ДСП. МДФ делаются сухим прессованием древесной массы без связывающего. МДФ – не очень крепкий и стойкий, но полностью экологичный и дешевый материал. Для третьего барьера при пропитке ПВА подходят совершенно.

OSB (Oriented Strand Board); по русски – ОСП, ориентированно-стружечная плита, время от времени пишут просто транслит – ОСБ. Делаются послойной укладкой стружки с взаимно-перпендикулярно нацеленными волокнами, пропиткой связывающим и жаркой прессовкой. Высокопрочны, стойки, дороги, и в коробке из ОСП даже от всемирно узнаваемых производителей с уймой экологических сертификатов дышится тяжеловато.

Обшивка вагонкой

Фактически обшивка балкона вагонкой операция обычная, а после всех предварительных процедур – вообщем одно наслаждение:

Обрезаем в размер доски.
Ставим первую в угол гребнем от угла. Фиксируем 3-4 маленькими гвоздиками, в лаги либо в МДФ, и так до последней пары досок.
Последнюю доску обрезаем по ширине в размер минус 1-2 мм.
На предпоследней доске срезаем гребень шпунта наполовину либо на две третьих, и закругляем.
Ставим две последние доски обе сходу в паз «домиком», ладонями надавливаем сверху и снизу, отступив на третья часть – четверть от края, и защелкиваем.
По углам, после укладки пола, прикрываем щели рейками либо плинтусом.

Обивка лоджии вагонкой, включая предварительные операции, ничем не отличается от такой балкона.

Совет 1: гвоздики при креплении досок забивайте поближе к корню гребня с маленьким наклоном вовнутрь. В европрофиле для этого предвидено особое утолщение.

Совет 2: после обрезки досок в размер у вас останутся обрезки досок. Потренируйтесь на их, как обрезать и ставить две последние доски. Если экспериментальный эталон заклинит – можно поддеть отверткой под стык.

Пол

Пол в таком помещении может быть хоть каким: линолеум, ламинат, теплый пол, водяной либо электронный, та же вагонка. Можно просто выкрасить МДФ и застелить ковром, паласом, половиком. Вообщем, полы в помещениях – предмет отдельного обсуждения.

Для начала идеальнее всего выровнять пол на балконе по лагам, а потом уже приступить к укладке подходящего покрытия.

Защита и лакировка дерева

Сейчас подумаем, а чем покрыть вагонку на лоджии и балконе? Для дополнительной защиты от тех же грибков и просто загрязнений? Что мыть можно было? Ну и споры грибков, которые мы отсекли изнутри, будут ведь попадать на дерево через окна.

Здесь необходимо учитывать последующее. Грибкам для развития необходимы мгла и влажность. Для этого им необходимо просочиться в поры древесной породы. Но древесная порода и дышать должна. И здесь снова понадобится ПВА. Он просачивается в поры и делает в их узкую пленочку. Газообмену она не препятствует, но споре прорастать не дает. Пропитав обшивку ПВА в два-три слоя, грибков можно не страшиться. И мыть такую поверхность немного увлажненной губкой либо тряпкой тоже можно – вспомним опыт с кирпичами. Нельзя только использовать моющие средства едкие и с абразивами.

Если же вы обязательно желаете обшивку лакировать (допустим, обшили обычной вагонкой, и необходимо тонировать), лак для вагонки на балконе либо в лоджии при описанной чуть повыше методе обшивки лучше использовать без фунгицидов. Они, может быть, и не помешают, но приготовляются на солях кобальта, свинца, марганца, которые и для человека, мягко говоря, не полезны.

Для лакировки дерева отлично зарекомендовали себя самый обыденный паркетный лак (по нему прогуливаются, если это не стойкость, то что тогда стойкость вообщем?) и старенькый русский ПФ-170 по ГОСТ 15907. Из современных хорошо ведут себя лаки на масляной базе либо уралкидные. В общем, подойдет хоть какой мебельный лак, глядя по подходящему тону и стоимости.

Примечание: в последние годы для финишной обработки дерева употребляют так именуемые стейны на масляной, акриловой и другой базе, на натуральном льняном масле (самые дорогие). Итак вот, описанная в тексте шпаклевка ПВА – это, на самом деле, очень дешевенький и действенный стейн на полностью нейтральной аква базе.

Что касается антисептиков, то для внутренней отделки лождии их использовать не непременно. Но если какие-то из древесных поверхностей контактируют с улицей — советуем задуматься о более суровой их обработке.