Ремонт крыши частного дома

Крыша без повреждений – залог защиты дома от нехороший погоды, и как бы отменно ни были выполнены кровельные работы, в какой-то момент крыша востребует починки.

Не стоит откладывать ремонт крыши личного дома навечно, ведь чем посильнее повреждена конструкция, тем больше сил и средств придется издержать на ее восстановление.

Начало ремонта крыши

Перед тем как сделать ремонт своими руками нужно оценить состояние кровли. Поначалу нужен осмотр крыши изнутри: проверка состояния стропил, настила на чердаке. Потом осматривается наружная поверхность, а именно состояние кровельного материала и места его примыкания к элементам крыши (коньку, вентиляционным каналам, карнизам).

После осмотра принимается решение о необходимости ремонта стропильной системы и виде ремонта кровельного покрытия, который может быть последующим.

1. Аварийный ремонт – заключается в локальном восстановлении более покоробленных участков, который осуществляется как в местах более возможных протечек, так и в местах уже имеющихся.
2. Текущий ремонт – проводится плановая частичная реставрация кровельного покрытия, площадь покоробленных участков которого составляет около 10-40%.
3. Полный ремонт – демонтаж и подмена новым покрытием значимых участков (более 40%) кровельного покрытия либо всей крыши.

Совет! Проще всего места протечки крыши выявить в дождливую погоду. Если они появились сходу после дождика с точным обозначением мест, означает повреждены участки кровельных материалов либо место их стыка. Если же течь возникает временами, а не сходу после осадков, скорее всего наличие микротрещин в кровельном полотне, и есть потребность в полном ремонте.

Ремонт стропильной системы

Полный ремонт стропильной системы ремонтируемого личного дома нужен исключительно в случае широкого, более 50% по площади, поражения гнилостью. Более нередко делают подмену покоробленных участков.

При одиночном поражении стропильной ноги используют древесные накладки.

Процесс происходит в несколько шагов:

• если стропило надломилось, на пол чердака укладывают доску и устанавливают на нее домкрат, которым сглаживают надломленную часть;
• с 2-ух сторон к стропилу прикладывают накладки шириной от 3,2 до 4 сми длиной более 80-100 см, они должны опираться на мауэрлат всем торцом;
• накладки приколачивают к стропилу длинноватыми гвоздями;
• делают по четыре отверстия поперечником 16 мм с каждой стороны;
• в отверстия вкладывают и затягивают крепежные болты.

При массовом поражении употребляют прутковые протезы. Смена сгнивших частей стропильной ноги состоит из последующих шагов.
А конкретно:

• на покоробленном участке разбирают кровлю и обрешетку;
• устанавливают стойки для временного крепления стропильной ноги;
• выпиливают сгнивший участок конструкции;
• на стропильную ногу одевают протез и укладывают его на мауэрлат;
• спиленный торец упирают в опорную площадку для предотвращения сползания;
• после проверки надежности конструкции разбирают временные стойки.

После восстановления стропил аналогичным образом проводится подмена покоробленных участков мауэрлата. На время подмены конец прилегающей стропильной ноги задерживают домкратом. После чего делают подмену покоробленных частей обрешетки.

Совет! Если делается подмена загнившей части элемента стропильной системы, после удаления покоробленной древесной породы здоровый торец нужно антисептировать, к примеру покрыть битумом.

Ремонт цементно-песчаной либо глиняной черепицы

Предстоящий ремонт крыши дома находится в зависимости от материала кровли и по собственной сущности сводится к шпатлевке соединений и трещинок, а в случае повреждения отдельных частей – к их подмене.

Ремонт цементно-песчаной либо глиняной черепицы ремонтируемого личного дома своими руками предугадывает удаление старенькой шпатлевки и наполнение соединений черепицы новым веществом. Таковой раствор замешивается из 2-ух частей песка на одну часть извести с паклей.

Если же нужно поменять несколько покоробленных пластинок, делают это последующим методом.
А конкретно:

1. забивают древесные клинья под примыкающие вышележащие пластинки;
2. снимают покоробленную пластинку, зацепив ее край мастерком;
3. пластинку, прибитую к рейке, снимают, поворачивая и поднимая мастерок;
4. если таким макаром пластинка не снимается, гвозди вытаскивают гвоздодером либо срезают их шляпки болгаркой;
5. в случае необходимости, дополнительно следует произвести подмену рубероида.

• убирают гвозди, которыми рейки закреплены на стропилах;
• подкладывают попеременно под концы удаляемого участка рейки жесткий картон и срезают ее;
• срезают покоробленный рубероид острым ножиком;
• накладывают заплату большего размера, чем срезанный участок, смазав края битумной мастикой;
• вырезают новые рейки того же сечения, как и удаленные, и приколачивают их на место старых;

6. устанавливают новейшую черепицу, прибивая ее к рейкам.

Если нужно поменять пластинки в нескольких рядах, работы проводят, начиная с нижних и двигаясь ввысь.

Обновление кровли с битумной черепицей

Аналогичным образом происходит подмена покоробленной битумной черепицы. Убирают старые гвозди, аккуратненько вынимают испорченные плитки, осторожно вставляют новые элементы и фиксируют их длинноватыми 25-сантиметровыми гвоздями с широкой шляпкой.

Такая подмена нужна очень изредка. Намного почаще требуется промазывание зазоров в местах примыканий битумной мастикой. Так же мажут новые установленные плитки и листы, лежащие выше их, которые были приподняты для подмены.

Восстановление железной кровли

Ремонт железной кровли содержит в себе:

• при больших повреждениях подмену целых листов;
• при средних – накладывание железных заплат;
• при маленьких – накладывание заплат из мешковины, густо пропитанных краской в течение 1-2 часов;
• при появлении зазоров – их устранение силиконовой шпатлевкой;
• при трещинках краски – очищение проблемных мест металлической щеткой, удаление с их пыли и закрашивание новейшей краской.

Совет! Покоробленные места на железной кровле проще отыскать вдвоем. Один человек находится со стороны чердака и стучит палкой по проржавевшим местам. 2-ой человек находится снаружи на крыше и отмечает мелом проблемные места.

Ремонт крыши из шифера

Ремонт крыши из шифера в главном сводится заделке трещинок:

• трещины заделывают толстым слоем склейкой массы (подойдет силиконовый каучук) с помощью монтажного пистолета;
• сверху смазанные трещины заклеивают склейкой лентой из дюралевой фольги;
• склеенную поверхность протирают влажной щеткой и оставляют до полного высыхания;
• ленту окрашивают краской, подходящей по цвету;
• покоробленные угловые элементы снимают с крыши;
• устанавливают на ровненькой поверхности и проклеивают склейкой лентой снизу;
• трещинку заливают эпоксидным либо другим водянистым клеем, который разольется по ней, после этого дают вполне высохнуть.

Если шиферная крыша ремонтируемого деревенского дома начала «стучать», означает ослабело крепление гвоздями. В таком случае их меняют на новые, или укрепляют шурупами-саморезами с широкой шляпкой.

Листы шифера очень хрупкие, потому при извлечении старых гвоздиков нужно поделить нагрузку на несколько волн с помощью древесной планки.

Окончание работ

После окончания ремонтных работ и удаления отходов с обработанных участков, стоит провести профилактическое обновление гидроизоляции. Особым кровельным клеем либо смолой обрабатывают места вокруг люков, труб, также места установки дополнительных устройств, к примеру, антенн.

Наилучшее время для проведения всех обрисованных работ – это весна и осень, когда стоит сухая, теплая и сразу не горячая погода. В это время комфортно проводить осмотр и профилактические работы.

Пусть от неблагоприятных погодных критериях вас защитит уже отремонтированная крыша.