Как обшить балкон панелями пвх

Содержание

1. Подготовка балкона к отделке
2. Внутренняя отделка балкона
3. Обшивка лоджии
4. Воздухообмен с жилым помещением
5. Результат
6. Видео: обшивка стенок балкона ПВХ-панелями

Отделка балкона пластмассовыми панелями своими руками – дело довольно-таки трудоемкое, но полностью посильное человеку, не имеющему стойких трудовых способностей.

Если вы никогда в жизни не брали в руки молоток, ножовку либо электродрель, но осторожны, внимательны и не падаете духом при первых трудностях, то за неделю во время отпуска вы полностью можете придать собственному балкону либо лоджии стильный вид и добавить к жилью несколько квадратных метров.

А на сэкономленные при всем этом средства сполна насладиться отдыхом, в чудесном настроении.

Но чтоб творение ваших рук служило длительно, балкон либо лоджию необходимо приготовить к отделке. Сущность работы: поменять температурно-влажностный режим в новеньком жилом помещении с «наружного» на «комнатный». Тогда:

• Материалы отделки не выцветут и не покоробятся в течение их расчетного срока эксплуатации – 15-20 лет, либо подольше.
• Новое помещение станет применимым для жилища. В верно приготовленном балконе при –20 на улице может быть +16 без дополнительного отопления.

Издержки на подготовку балкона к отделке в значимой степени окупаются экономией на отделочных материалах – морозоустойчивые для внешних работ не пригодятся, можно будет использовать самые дешевенькие.

Подготовка балкона к отделке

Перед отделкой балкона пластиком либо хоть какими другими декоративными материалами его необходимо застеклить, утеплить и загерметизировать. По другому вся работа теряет смысл. Остекление просит особых способностей и сугубой осторожности: работать придется на высоте. Создавать предварительные работы без помощи других либо призвать на помощь профессионалов – дело ваше, но в любом случае это предмет отдельного разговора, потому ограничимся указаниями, существенными для фактически отделки.

Застекление

Стеклить балкон либо лоджию необходимо ПВХ стеклопакетами. Это обойдется не так недешево, так как пакеты необходимы самые дешевенькие, без вентиляционных щелей.

Вспомним, мы «подгоняем» балкон к жилым помещениям. Два-четыре пакета должны быть открывающимися; их располагают по углам парами. Другие могут быть «глухими». Но лучше, естественно, чтоб весь внешний ряд можно было открыть, в особенности если балкон выходит на юг, юго-запад либо запад. При остеклении необходимо также поставить водоотливные профили.

Утепление и герметизация

В процессе утепления, если балкон с решетчатым железным огораживанием, лучше, по способности, поменять внешние «декоративные» панели. В особенности, если они висят еще с русских времен.

Перед утеплением все выходящие наружу щели герметизируют строительной пеной, силиконом, цементным веществом, герметиком BR. Эту работу необходимо делать кропотливо. Балкон, применимый для отделки, должен представлять собой глухую коробку без мельчайшего непредусмотренного воздухообмена с улицей.

Сначало утепление делается пенопластом, засунутым меж металлическими прутками огораживания. Если вы живете на последнем этаже, либо балкон соседа сверху открыт, необходимо утеплить и потолок.

Для этого на него навешивают повдоль, с шагом 500-700 мм, потолочный профиль CD (П-образного сечения). Он же будет обрешеткой для отделки. Если вам в комплекте с CD предложат профиль UD (периметр), не берите, он вам не нужен.

Если балкон с перилами по трем сторонам, и в предстоящем, при конечной отделке, вам пригодится состыковывать профили по углам, обрезая концы под 45 градусов. Для этого, потому что пилить ножовкой придется много, лучше приобрести стусло.

Стусло – опорная плита с боковинами, меж которыми укладывается обрезаемая деталь. В боковинах – два паза, под 90 и 45 градусов. Полотно ножовки прогуливается в соответственном пазе. Стусло покупайте самое доступное, пластиковое. Ножовка по мере использования разбивает пазы, но на балкон такового стусла хватит. А проф стусло, в каком можно устанавливать хоть какой угол пропила, вам ни к чему, стоит же такое дорого.

Полосы CD крепятся через те же 500-700 мм гвоздями-дюбелями (гвоздями «быстрый монтаж», «клопами») 4-6 мм х 60-70 мм в насверленные сверлом по бетону глухие отверстия. Нередко и глубоко укреплять не пытайтесь, никакой нагрузки на обрешетку не будет. Саморезами – шурупами укреплять придется в два раза почаще.

Но не пытайтесь поменять для потолка CD древесными рейками, даже отлично пропитанными. Мельчайшая протечка, чуток дерево покоробилось, и всю отделку поведет, ведь она состоит из связанных меж собой частей.

Принципиально: CD укрепляйте полкой (поперечиной П) вовнутрь помещения; длина гвоздей-дюбелей рекомендована с учетом высоты профиля. Зависимо от используемого вами CD ее, может быть, придется уточнить. В бетоне гвоздь-дюбель должен посиживать на 30-40 мм. Если же укреплять CD полкой к бетону, то в него позже придется запихивать древесные рейки, что усложнит, удорожит работу и сведет на нет надежность. Ну, а если положить CD боком, то прикрепить что-то позже без заполнения не получится – боковина прогнется.

Меж полосами профиля наклеивают строительным силиконом пластинки пенопласта заподлицо. Заключительный, и самый трудозатратный штришок подготовки к отделке – необходимо в прутках огораживания насверлить отверстия под те же профили CD, порезать в их резьбу М3 либо М4 и сделать обрешетку, как на потолке, положив меж профилями 2-ой слой пенопласта.

Отделка лоджии своими руками тут проще, т.к. в ней всего одно, внешнее, железное огораживание, а то и совсем глухое, бетонное, с которым меньше возни.

Под резьбу М3 лучше сверлить отверстие не 2,5, как для нагруженных соединений, а 2,7. Легче будет резать резьбу, и меньше возможность поломки метчика. Под М4 соответственно – не 3,3, а 3,5-3,6.

Время от времени рекомендуют укреплять CD к металлу теми же гвоздями-дюбелями. Но практика указывает, что через 2-4 года такие крепления слабеют, и весь декор начинает болтаться, провисать. Потому лучше уж попытаться и высадить CD на винтах.

Метчик нужен машинный (однопроходный, с длинноватым круглым хвостовиком). Его зажимают в патрон дрели, смазывают отверстие и метчик консистентной (густой) смазкой и нарезают резьбу на средних оборотах дрели.

Выкручивают метчик, переключив дрель на оборотное вращение. При нарезании ручным метчиком и воротком намучаешься, и без опыта несколько сломанных метчиков навечно останутся в отверстиях, которые придется пересверливать.

Принципиально: по всем углам должны проходить полосы обрешетки. «Висячих» углов быть не должно.

Если Вы желаете утеплить балкон либо лоджию более основательно — читайте о принципиальных моментах их утепления подробнее.

Внутренняя отделка балкона

Внутренняя отделка балкона начинается с обрешетки других стенок. Это будет одна стенка для обыденного балкона с перилами, либо три – для лоджии либо балкона с глухими боковыми бетонными огораживаниями. В таком случае, боковые стенки в процессе обрешетки необходимо утеплить пенопластом аналогично потолку. Стенку, смежную с жилыми комнатами, утеплять не надо.

Обрешетка

Обрешетка на внутренних глухих стенках балкона либо лоджии делается из древесных реек на гвоздях-дюбелях, это стремительно и просто. Если дом сырой, старенькый, то лучше использовать те же профили CD. Шаг обрешетки и ее крепления – как на потолке и/либо огораживании.

подробнее о способах формирования обрешетки стенок — читайте здесь.

Замеры, расчеты, ПВХ профили

С учетом толщины обрешетки замеряем, сначала, сколько и каких пригодится монтажных ПВХ профилей. Вам пригодятся ПВХ профили 3-х типов: прямые, угловые двухгранные (обычный угол) и внутренние угловые трехгранные (тройной внутренний угол).

Если вы собираетесь обшивать ПВХ и просвет выходящего на балкон окна до его рамы, то необходимы будут и внешние тройные углы. Но в большинстве случаев окно просто обрамляют прямым профилем.

Примечание: время от времени рекомендуют при отделке балкона использовать прямые профили 2-ух либо даже 3-х типов: стартовые, направляющие и финальные. Финальный профиль адаптирован к тому, чтоб можно было воткнуть последнюю облицовочную панель, «доску».

Такую, полную, схему монтажа отделки необходимо использовать для внешних поверхностей. Но мы уже отсекли природные и техногенные воздействия снаружи, потому дешевле будет монтировать по облегченной схеме. Как обойтись без финального профиля, будет описано в собственном месте.

Монтажные ПВХ профили

1. Прямой профиль – П-образный короб. Укрепляют его к обрешетке или через поперечину, или через боковину («палочку» П). Боковины – неравной ширины. К обрешетке прямой профиль укрепляют через широкую боковину.
2. Обычной угол – два соединенных совместно под 90 градусов прямых профиля. Обычной угол можно монтировать и на внутренние, и на внешние углы. При неком навыке, и если обрешетка линейных углов идет по обеим их сторонам, обычной угол можно поменять 2-мя прямыми коробами, уложенными встык.
3. Тройной угол, как показывает само его заглавие, устанавливается в трехгранные углы, внутренние и внешние. Это три, под 90 градусов, отростка. Для внутренних и внешних углов такие профили разнятся, в зеркальном отражении со стороны вершины. Без их также возможно обойтись, аккуратненько обрезав концы коробов под 45 градусов в стусле дважды: для стыка «под плоскость», и потом повернув на 90 градусов. Только приглядитесь пристально перед вторым резом, в какую сторону поворачивать, а то заместо внутреннего угла получится внешний, либо напротив.

Совет: у вас все равно останутся концы коробов, т.к. они стандартной длины. Замерьте заблаговременно точно, сколько уйдет на установка, обрежьте в размер ровно, а на обрезках потренируйтесь делать тройные углы. Приобретете нужный навык, и сэкономите на восьми, как минимум, тройных углах.

Установка коробов-направляющих

Направляющие профили крепятся к обрешетке шурупами-саморезами с плоской расширенной шляпкой (прессшайба, «блинчик»), 4-6 мм х 20-24 мм. Загоняем прессшайбы дрелью с магнитной насадкой. Не считая направляющих по углам, делаем, очевидно, обрамление балконной двери и окон.

Если направляющие в процессе монтажа чуток покоробятся, не жутко. Вставленные в их «доски» их выровняют. Но смотрите, чтоб «блинчики» посиживали прочно, а короба не потрескались. От такового недостатка позже может поползти в стороны отслоение всей панели.

Обшивка ПВХ панелями

Примечание: ПВХ панели бывают с симметричным/несимметричным шпунтом/канавкой. Для облицовки лучше использовать несимметричные. Их укладывают на обрешетку выступающей стороной стены канавки к стенке, и укрепляют к обрешетке такими же прессшайбами, как и короба. На доску в 2,5 м довольно 2-3 точек крепления, чтоб облицовка не игралась.

Вот сейчас, наконец, мы можем обшить балкон изнутри своими руками! После всех тщательных предварительных работ это совершенно просто: обрезаем облицовочные панели ПВХ (доски) в размер, вставляем в паз короба понизу, придерживая верх рукою, немного изгибаем доску дугой, вставляем верхний конец доски в паз. Заела – легкий шлепок ладонью, щелчок, и встала на место. Если обшиваем несимметричными досками, плотно пододвигаем и крепим прессшайбами, потом вставляем последующую и т.д.

Но это для сплошной стенки. О просветах – чуток позднее, а пока – о последней и предпоследней досках. Их сходу не вставляем. Доски соединяются вместе шпунтами, входящими в ответные канавки. Первую доску вставляем шпунтом в короб. Предпоследнюю не вставляем, а последнюю обрезаем по ширине, повдоль, в размер, минус (высота шпунта + 1мм).

В финальный (либо условно-финишный) короб подпускаем по длине 3-4 капли строительного силикона. Вставляем в него до упора последнюю доску. Вставляем предпоследнюю, плотно надвигаем на предшествующую ей. Подталкивая пальцами, выдвигаем из короба последнюю, пока она не сядет плотно в канавку предпоследней. «Не дышим» на стенку день, пока не застынет силикон в пазе короба. Все, сейчас облицовка – монолит. В коробе осталась «лишняя» пустота, но ее не видно.

Оформление просветов

Просветы оформляются таким же методом, но поначалу стенка обшивается цельными досками от проема к углу либо меж просветами. Остатки площади, над и под просветом, до потолка и пола соответственно, зашиваются в последнюю очередь.

Принципиально: если употребляются доски с симметричными шпунтами/канавками, перед установкой последней и предпоследней досок удостоверьтесь, что все остальные плотно посиживают друг в друге. Только на сто процентов вогнав шпунты в канавки по всей площади, вымеряйте размер для обрезки последней доски.

Примечание: работа по обрезке досок в размер и обшивке в особенности спорится вдвоем. Производительность труда выходит в четыре раза выше, чем при работе в одиночку.

Примечание: если видны щели по углам, либо просто для красы, все углы можно прикрыть ПВХ плинтусом на монтажном клее.

Обшивка лоджии

Обшивка лоджии панелями ПВХ практически не отличается от обшивки балкона, и даже проще, как описано выше. Единственное отличие – если внешнее огораживание цельное, то после остекления остается уступ, к которому можно прикрепить пластмассовый подоконник в тон к отделке либо по контрасту с ней. Его законцовки лучше сделать округленными либо со скосами. Особые элементы для этого есть в продаже.

Воздухообмен с жилым помещением

Для обмена воздуха с жилыми комнатами понизу балконной двери насверливаем 3-4 ряда отверстий поперечником 15-20 мм, и закрываем их декоративной решеткой. Через их пойдет отток воздуха с балкона. Приток обеспечит штатная форточка балконного окна, а летом все окна можно открыть.

Совет: вынесите, после окончания всех работ, на балкон либо в лоджию холодильник. Напомним: отбор тепла из холодильной камеры осуществляется за счет циркуляции хладоагента. Все это тепло выделяется в комнату, в какой установлен холодильник, плюс тепло, эквивалентное мощности привода циркуляции (компрессора, термосифона) – 100-700 Вт, зависимо от модели.

Потому открывать холодильник для остывания помещения – означает губить его и да к тому же обогреваться в жару.

Но, если вы перенесете холодильник на переоборудованный балкон, вы получите там дополнительный источник подогрева в прохладное время года. А так как на балконе в любом случае прохладнее, чем в квартире, то циркуляция хладоагента будет врубаться пореже, и вы сэкономите электроэнергию. Дополнительно, если квартира с кондюком, выйдет двойная экономия: кондюку не надо будет выкидывать наружу тепло от холодильника.

Простой расчет указывает: при теперешних ценах на электричество, которые в обозримом будущем навряд ли уменьшатся, вынос холодильника на балкон за 3-5 лет оправдывает все издержки на работы.

Результат

Эта статья написана в лоджии, превращенной описанным выше методом в кабинет для работы создателя.

Видео: обшивка стенок балкона ПВХ-панелями