Отделка сайдингом своими руками

В 19 веке в США отделка сайдингом своими руками стала применяться обладателями домов для их защиты от дождиков и сильных ветров.

Для этого они прибивали на фасад строения под определенным углом крашеные доски.

Виды материала и главные свойства

В текущее время этот вид облицовочных материалов существенно преобразился и стал одним из более популярных при выборе чем отделать фасад дома хоть какого типа. Кроме защитных функций панели присваивают дому симпатичный и чистоплотный внешний облик.

Панели выпускаются в богатом диапазоне цветов и их оттенков. Всего производителями предлагается около 20 главных цветов, а каждый из них обладает обилием цветов. Что касается древесного сайдинга, то можно не выбирать его цвет до установки, поэтому как такие панели лучше окрашивать после их монтажа.

Облицевать собственный дом при помощи панелей сайдинга полностью можно и без помощи других. Это дело достаточно обычное, главное здесь верно избрать материал и его расцветку. От качества панелей будет зависеть долговечность облицовки, а от их цвета – то, как здание будет гармонировать с дизайном всего участка.

Установка сайдинга делается при помощи каркаса, который делается из деревянного бруса или железных профилей.

Перед тем как начинать сборку покрытия, проверьте, что фасад подготовлен для облицовки. Работы нужно начинать с нижнего из рядов. Он ставится на опорный профиль или цоколь. Обшивку стенок сайдингом можно создавать 2-мя способами: по горизонтали и по вертикали.

Для отделки фасада вертикальным методом, обычно, берутся панели, имеющие вид бревен. Под облицовку горизонтальным методом выпускаются два типа винилового сайдинга: «елочка» и «корабельная доска».

1-ый тип материала имеет двойной перелом и обладает значимой популярностью в Европе. 2-ой тип применяется, в главном, в США и Канаде и в Европе практически не употребляется.

В зависимости от разновидности панелей, каркас может быть разным и делаться из древесных, железных или пластмассовых реек. Для монтажа железного сайдинга применяется каркас из оцинковки. Для пластмассового и древесного подходит обрешетка из всех типов материалов.

Если панели собираются на заштукатуренном фасаде по сетке или фасаде из необлицовочного кирпича, то лучше сделать железный каркас, поэтому как древесная порода будет очень впитывать воду и начнет сгнивать.

Сайдинговым панелям нужна вентиляция, потому каркас должен собираться только из вертикально расположенных реек, которые не должны соединяться меж собой по горизонтали. В неприятном случае, пути воздушных потоков будут перекрыты.

Одно из главных преимуществ данного вида облицовочных материалов — это возможность дополнительно утеплять фасад. В пространстве меж каркасом и панелями прокладывается теплоизоляционный материал, а поверх него фиксируется водоизоляционная прослойка, нужная для того чтоб вода не просачивалась в утеплитель.

По материалу, из которого он делается, различаются такие разновидности сайдинга:

• древесный;
• виниловый;
• цокольный;
• металлической;
• дюралевый.

Виниловые панели, обычно, употребляется для облицовки как заштукатуренных стенок внешних, так и неоштукатуренных стенок личных особняков, домов и дач. Материал очень практичен и может устанавливаться на любых видах стенок. Железный сайдинг применяется для отделки фасадов промышленных построек.

Главные правила сборки сайдинга

Сайдинг, как и неважно какая фасадная штукатурка технологически нанесенная верно, сжимается и расширяется при перепадах температур. К примеру, панели длиной в 3 м, могут поменять свою длину до +/- 0.6 см. Это событие нужно учесть, чтоб избежать деформаций покрытия. Для удачливости эксплуатации материала необходимо строго соблюдать правила его монтажа.

1. Не следует использовать для обустройства каркаса древесные рейки из плохо высушенной древесной породы.

2. При монтаже панели прикладывайте усилие, которое будет достаточным для полного соединения частей крепления. Не следует повлиять на сайдинг после того, как замок будет соединен. Это приведет к значительному натяжению замковой части, потому будет происходить термическое расширение материала.

Он начнет деформироваться, горизонтальность рядов будет нарушена и внешний облик фасада отделанного дома сайдингом своими руками будет испорчен.

3. Используйте железные покрытые цинком, дюралевые или иные антикоррозийные гвозди либо саморезы для фиксации панелей.

Срок эксплуатации материала — около 50 лет, незащищенный железный крепежный элемент разрушится ранее. Не считая этого, вследствие его коррозии, на покрытии могут показаться заржавелые потеки.

4. Весь крепежный элемент должен заходить в каркас или стенку не меньше, чем на 3.5 см. У саморезов либо гвоздиков шляпки должны быть не меньше 0.8 см.

Как понятно, термическое расширение хоть какого строительного материала, будь-то декоративная отделка стенок своими руками либо остальной вид облицовки идет во все стороны идентично, а удлинение же прямо пропорционально его начальной длине. Потому гвоздь или саморез должен устанавливаться в отверстии фланца крепления точно по центру. При всем этом просвет меж крепежом должен быть очень 45 см для самих панелей и 25 см для дополнительных частей.

Совет! Не вкручивайте шуруп и не лупите гвоздь впритирку к материалу. Оставляйте зазоры в 2/3 мм. Сайдинг должен дышать, другими словами при легком нажиме на него он должен чуток передвигаться в горизонтальной плоскости.

5. Ставьте крепежный элемент точно под углом в 90 градусов к стенке, это предупредит деформацию панели.

Косо вбитый или загнутый саморез/гвоздь будут натягивать материал, и создавать препятствие термическому его расширению. Смонтированная панель должна свободно передвигаться из стороны в сторону в замках.

Совет! С тем чтоб не добивать гвозди в каркас приблизительно на 1/2 мм, нужен опыт, если его у вас нет, пользуйтесь саморезами. Их нужно вкручивать до конца, а позже на один оборот выворачивать. Кроме этого, шурупами проще воспользоваться, если вы монтируете панели без напарника.

6. Ни в коем случае не лупите гвозди и не вкручивайте шурупы через сам материал.

Если нужно закрепить панель рядом с концом ее перфорированного отверстия на крепежной планке, с тем, чтоб попасть в брус каркаса, расширьте отверстие с помощью перфоратора. Когда нужно зафиксировать купированный лист без крепежной планки, просверлите для этого новые отверстия. В местности, где дуют сильные ветра, под шляпки саморезов нужно подкладывать нейлоновые шайбы.

При сборке сайдинга неизбежно требуется состыковывать несколько частей. В этом случае также нужно оставлять темпера­турные швы. Если этого не сделать, удлинившийся при повышении температуры лист упрется в стыкуемую с ним панель и при продолжившемся расширении покоробится. И, напротив — при снижении температуры лист станет короче и выскочит из стыковочного узла.

7. При сборке покрытия обращайте всегда внимание на текущий режим температур воздуха и делайте термические щели с поправкой на него.

При высочайшей внешней температуре панели уже находятся в удлиненном состоянии. Из-за этого зазор нужно делать чуток меньше, при пониженной температуре зазоры нужны огромные. В общем-то, сайдинг можно собирать в хоть какое из времен года, но при температурах не ниже, чем -10°.

8. Всегда начинайте лупить гвозди от середины панелей, расположенных горизонтально и двигайтесь к их краям, либо от верха вертикальных листов и двигайтесь вниз.

9.После монтажа подвигайте горизонтальную панель по стенке на право/на лево, а вертикальный лист ввысь/вниз. Если движение есть, означает, крепление правильное и лист ничто не держит.

10. При монтаже листа от угла до угла стенки или простенка, от него, с учетом внешней темпе­ратуры, отрезается нужный кусочек и плюс двойное (два угла, означает — два шва) расстояние температурного зазора. Другими словами – лист должен быть короче, чем нужно, на длину температурного расширения.

Длина температурного зазора рассчитывается довольно легко. Один метр винила становится длиннее на 0.5 мм при повышении температуры на +10° и напротив — становится короче при похолодании на -10° на 0.5 мм.

11. Строго придерживайтесь такового правила: при стыковке 2-ух, имеющих полный размер горизонтальных листов сайдинга, нужно меж ними оставлять две длины термических зазоров, потому что на иллюстрациях всех инструкций производителей изображается термический зазор не для всего листа, а только для 1-го его конца.

12.При стыковке 2-ух вертикальных листов оставляйте также и меж ними две щели. Вертикально расположенные панели удлиняются на 1/3 ввысь и на 2/3 вниз. Но, эти пропорции очень условные, и зависят они от того, в какое отверстие по счету вбит 1-ый из гвоздиков.

13. Нахлесты листов всегда делайте равными 2.5 см, чтоб в швы не попадал снег. Нахлестывайте панели с подрезанием крепежных планок.

Если профили пересекаются, не нужно забывать, что нельзя упирать крепежную планку в профиль на скрещении. Или она подрезается для обустройства термического зазора при стыковке листов « стык в стык», либо ставится поверх другой крепежной планки, при стыковке «внахлест», так пластик будет скользить по пластику.

Во 2-м из случаев обращайте внимание, чтоб скольжению винила не воспрепятствовало крепление, поставленное в ответный из профилей.

14. Не герметизируйте листы сайдинга в тех местах, где они нахлестываются вместе, также соединяются с жело­бами внутренних углов, наружных углов или профилей.

15. Меняйте места нахлестов, как минимум, через каждые два ряда. По способности, опасайтесь перехлестывания листов под и над оконными и дверными просветами. При фиксации фонарей, водостоков, антенн и пр. наружных объектов к сайдингу, инспектируйте, чтоб они не ограничивали температурное расширение или осадку винила.

Непременно оставляйте меж панелями и крепежом наружных объектов термический зазор. 16. Будьте очень внимательны сначала работы — принципиально ровно выставить 1-ый из листов, в ином слу­чае недостаток так и будет повторяться в следующих рядах.

17. При стыковании листов придерживайтесь правила наклейки обоев: ступень меж нижним и верхним листами не дол­жна быть с более видной стороны.