Отделка стен панелями из МДФ

Содержание

Что такое МДФ?
Инструмент для работы
Технологии монтажа
О термоизоляции
Обрешетка
Обшивка панелями МДФ
Отделка откосов
Видео: установка МДФ панелей на стенки своими руками

Панели МДФ получили обширное распространение не только лишь благодаря собственной дешевизне и экологичности. Установка МДФ панелей своими руками несложен; он просит только простой аккуратности и точности. Сделать покрытие из МДФ с неплохими декоративными свойствами может быть, не будучи столяром либо отделочником, довольно способностей домашнего мастера.

Что такое МДФ?

МДФ (MDF — Medium Density Fibreboard — англ., HDF — нем.) делается из отходов деревообработки. Но нельзя путать их с ДВП либо ДСП. МДФ делается способом сухого жаркого прессования древесной породы, без связывающего. Суть этого метода в том, что микроскопичные трубочки и волокна лигнина, из которых и состоит древесная порода, под огромным давлением и температурой становятся пластичными, как при распаривании, сцепляются и слепляются меж собой. Структура МДФ похожа на войлок, только не из шерсти, а из древесных волокон.

МДФ не отличаются особенными механическими качествами, но, благодаря отсутствию хим связывающего, полностью экологичны. Для внутренней отделки МДФ – лучший вариант. Приемы работы с МДФ такие же, как и по дереву. МДФ клеится хоть каким клеем для дерева. Специально для МДФ разработан клеящий состав «жидкие гвозди» (Liquid Nails) – строительный клей с наполнителем из опилок, позволяющий как клеить, так и шпаклевать щели и заделывать лунки с головками шурупов.

Примечание: панели МДФ выпускаются с декоративным внешним покрытием. При покупке водянистых гвоздиков проследите, чтоб тон застывшего состава совпадал с тоном используемых МДФ панелей. Эталон – застывшая капля на крышке банки, или у торговца.

Инструмент для работы

Кроме обыденного домашнего инструмента вам пригодится отвес (его просто сделать самому из гайки не леске либо нити), рулетка, строительный уровень и насадка к дрели для заворачивания шурупов. Без специального шуруповерта полностью возможно обойтись. Также нужен слесарный угольник (железный, с катетами разной толщины). По нему комфортно будет порезать кусочки для откосов: толстый катет употребляют как упор, а делая упор на узкий, ведут рез.

Для распиловки МДФ нужен электролобзик либо ручная дисковая пила. Пила хороша собственной компактностью, удобством – она размером и формой похожа на машинку для стрижки волос – и универсальностью. Меняя комплектные круги, можно резать дерево, металл, камень. Но пила с глубиной пропила более 12 мм и поболее стоит дороже лобзика; толщина же МДФ – 16 мм.

Технологии монтажа

Принципиально: если помещение под отделку МДФ хоть в один прекрасный момент когда-то отсыревало, если приметны следы мокреца, вспучивания либо отслоения штукатурки, если штукатурка бугорчатая, неровная либо ее слой составляет более 12 мм, то перед отделкой МДФ штукатурку непременно необходимо снять до серьезной стенки. В любом, случае, штукатурку снимать лучше – это уменьшит расходы на крепежный элемент и позволит выявить сокрытые недостатки стенок. Очевидно, необходимо убрать и плинтусы.

Используются две технологи монтажа стеновых панелей из МДФ:

На древесной обрешетке;
На каркасе из особых покрытых цинком профилей.

Древесную обрешетку сделать проще, она просит наименьшего количества метизов для крепежного элемента, но древесные рейки, либо даже горбыль, обходятся дороже железного каркаса. Не считая того, древесная обрешетка просит подготовительной пропитки против грибка, гнилости и плесени. В сырых помещениях и в кирпичных домах использовать древесную обрешетку совершенно точно не рекомендуется: влага и споры грибков могут просочиться снаружи просто через поры кирпича, а полости меж облицовкой и стенкой – безупречная среда для развития вредителей.

Для железного каркаса пригодятся профили UD (направляющие) и CD. Оба они П-образные и отличаются только конфигурацией в разрезе. К профилю CD торговцы нередко предлагают крепежные концевики («уши») и соединители. Их применение имеет смысл при выполнении огромного объема работ в ограниченный срок. При самостоятельной отделке одной-двух комнат без их полностью возможно обойтись. Как – будет описано ниже.

Подробнее об обрешетке и её способах читайте тут.

О термоизоляции

В процессе отделки помещения панелями МДФ имеет смысл дополнительно утеплить его, заполнив ячейки обрешетки пенопластом на строительной пене либо силиконе. Выступы пены срезаются монтажным ножиком.

Кроме фактически утепления, это даст дополнительную защиту от скопления конденсата в пустотах и развития вредителей дерева. МДФ – та же древесная порода, и так же подвержена их воздействию, хотя и в наименьшей степени.

Летом же, при прогревании строения, приток тепла в помещение значительно снизится. Просто МДФ на каркасе – одинарный термический экран с отражающей способностью приблизительно 0,25. Со слоем пенопласта – двойной экран. Коэффициент отражения пенопласта более 0,7; соответственно, в помещение попадет через стенки менее (1 – 0,7)х(1 – 0,25) = 0,225 тепла против прежнего. На столько же уменьшится отток тепла через стенки зимой.

Беря во внимание, что термообмен через стенки составляет более 0,15 от полного потока тепла, можно рассчитывать на понижение расходов на отопление/кондиционирование более чем на 10%, а это при имеющихся тарифах осязаемая в бюджете величина.

Если планируется более суровая внутренняя термоизоляция — читайте о ней подробнее по ссылке.

Обрешетка

Крепежный элемент для обрешетки

Древесную обрешетку укрепляют к стенке или шурупами, или монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями). Дюбель-гвоздь похож на шуруп с гладким несимметричным профилем резьбы. Его вгоняют в пластиковую обойму-гнездо молотком. На головке дюбель-гвоздя есть шлиц под отвертку, так что по мере надобности его можно выкрутить. Железную обрешетку укрепляют только шурупами.

Для крепления обрешетки употребляется крепежный элемент поперечником 4-6 мм. Чем прочнее базисная стенка, тем меньше требуемый поперечник. Каждый шуруп либо дюбель-гвоздь оснащается пластмассовым гнездом. Отверстия в стенке под крепежный элемент необходимо сверлить по поперечнику тела гнезда; упругие выступы не учитываются. Гнездо в отверстие забивается легкими ударами молотка.

Тело крепежа (гвоздя, шурупа) должно посиживать в серьезной стенке более чем на 30-40 мм. Например, если толщина слоя штукатурки 12 мм и для обрешетки употребляется рейка либо профиль шириной 40 мм, толщина МДФ 16 мм, то длина метиза должна быть более 12 + 40 + 16 = 68 мм. Т.е. крепежный элемент нужен длиной 70-80 мм. Глубина отверстий под гнезда равна длине гнезда +15-20 мм на пыль и крошку. В этом случае – 100 мм. Если сверло длиннее, на него следует надеть трубку-ограничитель. Но не сверлите очень уж глубоко: толщина стенок меж комнатами может быть в пол-кирпича, это наименее 200 мм с 2-мя слоями штукатурки.

Древесная обрешетка

Древесную обрешетку начинаем с установки вертикальных стоек. Стойки ставим по всем углам, парами, так, чтоб они создавали угол, и по бокам оконных и дверных просветов от пола до потолка. Вертикальность стоек выверяем отвесом.

Приложив стойку, очерчиваем ее с одной стороны карандашом по стенке и насверливаем сверлом по бетону либо камню отверстия под крепежный элемент с шагом 500-700 мм. Загоняем в их гнезда под крепежный элемент, отмечаем на стойке карандашом их положение. Потом сверлим в стойке отверстия поперечником в 2/3 поперечника крепежного элемента и прикрепляем на место. Для более опытнейших мастеров – отверстия в стойках сверлятся заблаговременно, а разметка отверстий в стенке делается прямо через их.

Дальше аналогичным методом монтируем горизонтальные лаги с этим же шагом. Каждый кусочек лага закрепляется с таким же шагом, как и стойка. По верху просветов и под подоконниками непременно устанавливаем лаги, независимо от того, приходятся они «на шаг» либо нет. Откосы просветов также оформляем рейками, по внутреннему и внешнему краям, без поперечин. Заключительный шаг – уступы на соединениях реек снимаем рубанком.

Примечание: при обрешетке потолка учтите, что панели МДФ размещаются повдоль стоек и поперек лагов. Т.е., если обшивочные панели на потолке будут размещаться повдоль его недлинной стороны, то обрешетку потолка необходимо делать параллельно его длинноватой стороне, и напротив.

Железная обрешетка

Железная обрешетка делается аналогичным методом: стойки по углам и просветам, потом поперечины. Шаг обрешетки – таковой же, как древесной. Стойки производятся из профиля UD, в их вставляются и вдвигаются до места профили CD. Потом CD, после выверки уровнем и рулеткой по горизонтальности и шагу, прикрепляются к UD, а позже – к стенке, в заблаговременно насверленные в ней отверстия.

Меж собой детали железной обрешетки соединяются маленькими шурупами. К стенке CD прикрепляется также шурупами. Дюбель-гвозди использовать нельзя: крепежный элемент будет или не добит, или покорежен профиль. Кусочки профиля CD заблаговременно соединяются меж собой до подходящей длины.

Примечание: работы по железной обрешетке лучше создавать с применением малеханькой болгарки либо ручной дисковой пилы. Электролобзиком, даже с пилкой по металлу, работа затягивается и выходит много брака.

«Уши» и соединители

«Уши» CD делаются так: на концах монтажных кусков палочки «П» срезаем на ширину UD до поперечины плюс 2-3 мм. Срез необходимо делать малость наискось, чтоб от концов «палочек» до края профиля также было на 2-3 мм больше, чем от поперечины. При прямом либо с оборотным скосом срезе CD при установке может застрять. «Уши» пригодятся, если обрешетка делается только из CD. Если стойки выполнены из UD, то CD просто задвигаются в их.

Для соединителей CD заблаговременно отмеряем его же кусочек подходящей длины. На один соединитель требуется 100-120 мм профиля. Если, например, необходимо 10 соединителей, на их уйдет 1 – 1,2 м CD. Палочки «П» у CD не прямые, а с загибом вовнутрь. Вот этот загиб и необходимо срезать на те же 2-3 мм. Потом режем заготовку на необходимое количество кусков.

Соединяют CD так: кусок-соединитель заталкивают до половины в один из соединяемых кусков профиля, а на остаток надвигают другой кусочек. Соединитель, очевидно, пойдет в распор; меж соединяемыми кусочками может остаться маленький просвет. Это не жутко, работа по обшивке от этого не застопорится и не усложнится.

Время от времени рекомендуют дополнительно закреплять соединение шурупами; это лишне. При монтаже оно и так держится довольно прочно за счет трения. В предстоящем же соединитель не выпадет – стенка не даст – и не сползет вбок, т.к. вставлен с распором.

Примечание: под коммуникации – трубы, проводку в древесных рейках либо железных профилях обрешетки прорезают пазы по месту. Перед обрешеткой нужно замерить высоту, на которую коммуникации выступают над стенкой, и толщину частей обрешетки выбирать на 5-10 мм больше.

Обшивка панелями МДФ

Боек и клеймеры

Панели МДФ соединяются меж собой симметричным шпунтовым замком в виде гребня и соответственной ему канавки. К древесной обрешетке панели МДФ можно укреплять маленькими гвоздиками, забивая их наискось в угол канавки. До конца гвоздик добивают железным бойком и молотком. Он похож на кернер по металлу, лишь на его узеньком конце заместо острия – маленькая впадина по шляпке гвоздя. Боек для гвоздиков можно сделать из кернера, сняв острие на наждачном круге и аккуратненько насверлив на сверлильном станке углубление.

Для крепления к железной обрешетке (и к древесной при работе по штатной схеме) употребляют клеймеры. Клеймер – малая железная скобка к отверстием под крепежный элемент и зубцами, прижимными полку канавки шпунта. Клеймер вставляют в канавку панели МДФ до упора, и закрепляют шурупом. Крепление клеймерами дороже и просит огромных трудозатрат, но надежнее, и облицовку по мере надобности можно разобрать, не повредив МДФ.

Установка панелей

Установка МДФ панелей на обрешетку существенно проще предварительных работ:

Начинаем с угла. Нарезаем в размер необходимое количество панелей МДФ для обшивки монтажной плоскости до наиблежайшей стойки. По углам резов проходимся один раз («ширкаем») наждачкой.
На первой панели срезаем гребель шпунта, и фиксируем ее в углу гвоздями (по древесной обрешетке) либо маленькими шурупами (по железной). Со стороны канавки замка фиксируем гвоздиками либо клеймерами.
Накладываем последующую панель, вдвигаем гребень в канавку, фиксируем ее по канавке и т.д., пока не останутся две последние панели.
Последнюю панель обрезаем по длине в размер, с прихватом в 2-5 мм, в зависимости, каким уголком либо плинтусом пойдет окончательная отделка.
Гребень последней панели срезаем наполовину и закругляем.
Две последние панели вставляем на место «домиком», надавливаем до «защелкивания».
Последнюю панель надвигаем до упора на предпоследнюю; у свободного края фиксируем шурупами.

Примечание 5: «Две последние» – операция ответственная и просит неких способностей. Лучше за ранее потренироваться на образках МДФ. Если тренировочный «домик» заклинит, его можно поддеть за стык отверткой.

Отделка откосов

Отделка панелями МДФ откосов делается таким же методом, но вероятны два варианта: кусочки панелей МДФ повдоль и поперек откоса. Если откос узенький, шириной наименее 1,8 ширины панели МДФ, то совершенно точно необходимо обшивать поперек. При широких откосах выбор метода обшивки – дело вкуса. Отлично смотрятся откосы, обшитые поперек попеременно кусочками темного и светлого тона. В общем – на усмотрение мастера и его домашних.

Углы и щели

Тут никаких сложностей: в продаже имеется огромное количество уголков и плинтусов для МДФ различных профилей, типоразмеров и тонов. Установка сводится к обрезке в размер, скруглению углов, шлифовке срезов шкуркой и наклеиванию водянистыми гвоздями либо хоть каким клеем для дерева.