Ремонт балкона своими руками

Содержание

1. Конструкции балконов
2. Перебегаем к ремонту: аварийный и серьезный
3. Маленький ремонт
4. Полный ремонт
5. Результат

Объединение лоджии либо балкона с комнатой – соблазнительный вариант расширения жилплощади. Но утвердят ли проект? Стоит тратиться на бумаги, если в конце концов его «зарубят»? А если балкон – очевидно аварийный? «Хрущевские» балконы выработали собственный расчетный срок эксплуатации и вовсю крошатся. Даже если плита еще как бы ничего, то на парапет не то что облокотиться – глядеть жутко.

В конце концов, как застеклить балкон – по-холодному, с утеплением, ПВХ, металлопластиком, деревом? Выдержит ли балкон крепкую и теплую, но томную обшивку? В общем, стоит пошевелить мозгами о ремонте балкона, как находится целый узел заморочек, и нехитро – балкон весь открыт стихиям. Так что имеет полный смысл как надо разобраться в балконах, чтобы хотя бы знать, на что можно рассчитывать, а чем лучше и голову не морочить.

Конструкции балконов

Балконы и лоджии, как понятно, не опираются на что-то по всему периметру. Если даже для таковой сложной работы, как полная подмена стяжки пола, сколько-либо суровых знаний в области сопромата и строительной механики не требуется, то с балконом необходимо поосторожнее – интуитивно понятно, что он висит на крае и может упасть. Потому для хоть какого ремонта балкона необходимо знать, как он устроен.

О строй конструкциях

Строй конструкции в принципе отличаются от машиностроительных, и еще поближе к авиационным. В машиностроении детали скрепляются меж собой в большинстве случаев в точках либо по линиям. Это присваивает изделиям подвижность, а характеристики металла – сочетание твердости с вязкостью – обеспечивают крепкость. Металл, обычно, приблизительно идиентично держит нагрузку хоть какого типа. Машина, верой правдой отработавшая 25 лет – глубочайший старик, хотя, может быть еще крепкий и бодренький.

Дом же, напротив, должен многие десятилетия, а лучше – столетия, стоять как влитой, и стройматериалы большей частью достаточно хрупки, но отлично держат тепло. Потому детали строй конструкций сопрягаются поверхностями. В целом верно спроектированное строение вроде бы держит само себя, являясь конструкцией или каркасной, или монококковой.

Из нагрузок стройматериалы идеальнее всего работают на сжатие; несколько ужаснее – на извив либо растяжение, а повсевременно действующие сдвиг и кручение, обычно, недопустимы. Как следствие – строй конструкции могут быть очень крепкими и жесткими, но очень «не любят» местных сосредоточенных нагрузок, в особенности разрывающих и выворачивающих.

Виды балконов

Балконы и лоджия

Консольный балкон (слева на рис.) – это тот, что висит на крае, и тот, что в большинстве случаев просит сурового ремонта: наружным воздействиям более всего подвержены торцевые поверхности, а тут их три открытых. Грустно известны консольные балконы в панельных хрущевках с тонкими стенками.
В центре – приставной балкон; его нередко некорректно считают лоджией. Он еще прочнее и долговечнее: вертикальный ряд балконных плит с приставными пилонами образует очень крепкую и жесткую коробку наподобие бипланного крыла. Такие балконы массово делались при Брежневе, большая часть из их еще не выработало срок и находится в неплохом состоянии. В кирпичных домах объединение приставного балкона с комнатой в большинстве случаев полностью может быть.

Справа – лоджия. От балкона отличается тем, что не висит, а представляет собой нишу в стенке. Реальную лоджию можно узреть, обычно, в кирпичных домах: сборно-панельная конструкция с нишами оказывается не очень крепкой. Даже очень давние лоджии изредка доходят до ветхости, а по надежности допускают фактически всякую вероятную перепланировку.

Балконные плиты

Балконная плита никак не является выступом плиты перекрытия, как время от времени задумываются малосведущие в строительстве люди. Также она не пронзает стенку насквозь, что на 1-ый взор могло бы показаться надежнее. Методов крепления балконных плит употребляется в главном 5:

1. В массив несущей стенки (на рис. справа);
2. К плите перекрытия зубом (пазогребневое соединение, в центре на рис.);
3. К плите перекрытия торцом – слева на рис;
4. К плите перекрытия и приставным пилонам;
5. На выступающих из стенки опорах.

В случаях 2-4 арматура балконной плиты соединяется с арматурой перекрытия сваркой. Для этого на ее внутренний торец выведены особые анкерные пластинки, связанные с арматурным каркасом. Они свариваются с такими же анкерами плит перекрытия. Балконная плита, в отличие от перекрытий, производится конусновидной, с уклоном верхней плоскости наружу в 20 мм/м. Это нужно для стока воды. Во всех случаях плита может устанавливаться как с термовставками, так и без их, не считая крепления зубом, оно непременно демпфируется по температуре.

Примечание: если вы видите на балконе приметный уклон наружу, это не непременно значит его провисание; оно измеряется по нижней плоскости плиты.

Крепление балконной плиты в массив стенки употребляется в кирпичных домах. В стенку замуровывают подкладные и затратные железобетонные элементы, образующие нишу для плиты. Плита под кирпичные стенки нужна особая, с уступом, как видно на рисунке. Дело в том, что толщина висящего края плиты должна быть более 80 мм, а толщина кирпича с 2-мя швами – 90 мм, и кирпичи по высоте не обрубаются. При уклоне в 20 мм/м висящий край плиты оказывается тоньше минимума; чтоб довести его до нормы, утолщают примыкающий к стенке край. Несущие кирпичные стенки, обычно, делают в два кирпича и толще, потому заход плиты в стенку большой – 300 мм и поболее.

Крепление к перекрытию в торец применяется в панельных домах с несущими стенками в 350-510 мм. Заход плиты в стенку – 240-300 мм. При проектировании объединения балкона с комнатой в таких домах необходимо держать в голове, что вырубка балконного проема до прямоугольника в их недопустима.

Плита окажется вправду висящей, в наилучшем случае через пару лет начнет проседать, и все труды пропадут даром, да к тому же прибавится хлопот: что делать с аварийным балконом. Чтоб проект как-то утвердили, балконный просвет необходимо сохранить в его начальной конфигурации, как показано на рисунке. Как оформить – это уж дело дизайнера.

Пазогребневое крепление плиты использовалось в хрущевках с несущими стенками в 300-350 мм. О расширении жилплощади за счет такового балкона можно и не мыслить: запрещено категорически. Заход плиты мало допустимый – 226 мм, и припас прочности пазогребневого стыка также мал. Остекление балкона такового типа необходимо делать с кропотливым просчетом его веса, см. дальше.

Балочные балконы с древесным настилом можно узреть на старенькых зданиях и, обычно, в аварийном состоянии. Выдерживают они даже новые менее 3-4 человек, не считая самих себя, коррозия просачивается по опорам в стенки, потому в современном массовом строительстве балочные балконы не используются.

А почему не сплошная?

Вправду, неуж-то на ЖБК никак нельзя делать плиты перекрытий с выступом под балкон? Цельное же, крепче будет. Крепче сначала, но не долговечнее. Коррозия по пруткам арматуры пройдет вглубь, перекрытие растеряет крепкость, а это означает – дом под снос. Расчетный срок службы дома с такими балконами не превосходит 25 лет, а это никуда не годится. При наличии же стыка плит коррозия на нем останавливается, и балконная плита начинает крошиться, до того как она доберется до анкера перекрытия, а балконную плиту поменять трудно, но можно.

А почему не насквозь?

Но почему тогда нельзя пропустить плиту через стенку? Площадь опоры больше будет. Правильно лишь на 1-ый взор.

Вспомним, строй конструкции не терпят долгих локальных разнонаправленных нагрузок. А если пропустить плиту насквозь, то на наружный край стенки она будет давить, и это отлично – бетон и кирпич отлично держат сжатие. Но внутренний край плиты при всем этом будет стараться приподнять стенку. В целом стенка окажется нагруженной на сдвиг, что может привести к неожиданному чертовскому разрушению.

Если же стык плит размещен в стенке, то направленная ввысь нагрузка от него вроде бы расплывется в ее массиве (см. слева на рисунке со методами крепления балконных плит). На внутренней поверхности стенки появляется незримое поле механических напряжений в виде пятна. В верно спроектированном доме пятна напряжений от балконов отчасти соединяются, и появляется общее поле малозначительных нагрузок.

При увеличении нагрузки на балкон его пятно нагрузок миниатюризируется, а напряжения в нем растут; нагрузки концентрируются к корню плиты. Если пятно перегруженного балкона оторвется от примыкающих, это случай предаварийный: просадка балкона и деформация стенки неминуемы в самом скором времени. Вот поэтому соединять воединыжды балкон с комнатой, ну и просто утеплять его нельзя без проекта: только спец с приличными заниями в строительной механике, зная тип строения и его состояние на текущий момент, сумеет верно высчитать нагрузку и избрать метод выполнения работы.

Балкон с пазогребневым стыком плит неприемлимо перегружать поэтому, что напряжения концентрируются в гребне. Балкон с торцевым стыком, на 1-ый взор наименее надежный, при перегрузке достаточно плавненько проседает, а в пазогребневом перегруженный гребень может в один момент сломаться, тогда и балкон упадет.

Еще в русское время широкий резонанс получил случай, когда в Одессе на похоронах гроб с мертвецом решили спустить с седьмого этажа… с балкона на веревках. Народу на балкон набилось битком, тот обвалился, и вся компания отправилась в мир другой прямо за усопшим.

Перебегаем к ремонту: аварийный и серьезный

Если балкон весь прогнил и рассыпается, то, понятное дело, пока не до остекления с отделкой. Сначала балкон необходимо укрепить. Но сказать-то просто, а вот сделать… Неувязка изношенного жилого фонда – одна из главнейших в стране.

Посмотрите на картинки. С виду оба балкона «убиты полностью», но для левого непременно нужен ремонт аварийный, с подменой плиты, а вот тот, что, справа, необходимо показать спецу. Полностью возможно окажется, что его может быть вернуть, хотя на нем и дерево подросло: разрушение плиты не дошло еще до стенки. Если окажется, что арматура съедена коррозией наименее чем на 10%, дело обойдется капремонтом, а он куда проще и дешевле аварийного.

Аварийный ремонт балкона – это вообщем кошмар. Необходимы как минимум две единицы спецтехники – подъемный кран и вышка либо манипулятор с люлькой – и грузовик. Необходимо оплачивать труд бригады высококвалифицированных монтажников, их страховку. Не считая того, организации, берущиеся за полный ремонт балконов, имеются не во всех даже больших городках, а документальное оформление так трудно, что проще сходу дом отремонтировать. И это не бюрократическая волокита: убитые балконы не из новостроек торчат. Вероятнее всего, и весь дом в плачевном состоянии, а ведь аварийную плиту придется выламывать из несущей стенки.

Вывод №1 для квартировладельцев и квартиросъемщиков: не доводите балкон до аварийности, надеясь на власти с органами. Любые поиски правды позже, в законодательном поле либо вне оного, негожую плиту не исправят. Лучше уж поднатужиться самому либо сброситься миром по нити, и привести в порядок свое, где живем и по чем ходим.

Полный ремонт балкона тоже не занятие для домашних умельцев, но обойдется куда дешевле. Сущность работы в том, чтоб хорошо зачистить изношенную плиту, выправить и, может быть, доварить арматуру, приварить к ней новые перила, обработать остаток тела плиты бетоноконтактом, потом обвязать каркас опалубкой и забетонировать. Но почему в таком случае нельзя самому? Как бы выходит и не очень трудно.

Во-1-х, начинать зачистку без экспертной оценки нельзя, а здесь теории не много, нужен большой строительный опыт, чтоб точно указать, докуда старенькое сбивать и срезать, что можно бросить, а что необходимо на новое поменять. Потом – бетонирование. Бетон нужен классов более В10 по прочности и F32 по морозостойкости. Вспомним – плита только краем заделана в стенку.

Раствор подходящего свойства в ведре миксером не наколотишь; бетон требуемой для балконной плиты марки готовится на промышленном оборудовании. И, в конце концов, бетонировать должен высококвалифицированный бетонщик, понимающий все тонкости работы и разбирающийся в свойствах материала с точностью даже не до марки – до отдельного замеса.

Без всех этих мер новый бетон не соединится со старенькым в одно, а только перегрузит и так слабенький остаток плиты.

В целом, капремонт балконной плиты – мероприятие не из дешевеньких, но плиту, показанную на правом рисунке, можно довести до состояния пригодности под утепление, уложившись в 16-18 тыс. руб. Потому повторим снова: не доводите балкон до аварийности. Наилучший метод спастись от утопления – научиться плавать.

А за чей счет?

Несколько тыщ на дороге не валяются, а если балкон аварийный, то от суммы на ремонт покряхтит и олигарх. Можно ли отнести ремонт балкона на счет домовладельца? Молвят, что-то там есть в законе на сей счет.

Правильно, в арендуемых квартирах балкон, по идее, должна чинить управляющая организация (УО). Запомните, конкретно управляющая, а не эксплуатирующая, т.е. обладатель дома либо действующее по его поручению юрлицо. Но в законах и нормативных документах НИГДЕ И НИКАК верно не прописано – считать балкон жилой площадью либо частью несущей конструкции. И повинны здесь не бестолковые законодатели, а, уж не обижайтесь, дорогие читатели, наверняка, сами жильцы.

Если балкон несущий (а по строительной механике так оно и есть), то принадлежит он УО, а жильцам на нем можно разве что чаи гонять да белье сушить. Ни о каких утеплениях-присоединениях не может быть и речи, а все, что нагорожено, необходимо снести, да к тому же штрафы за это наложить. По аналогии: даже в самых разэлитных жилых комплексах никто не устраивает на общей крыше индивидуальный солярий и не отгораживает на лестничной клеточке жилплощадь для возлюбленного ротвейлера Бакса.

Но людям жить необходимо, а жилплощади очевидный недостаток, и о солнечных городках грядущего сейчас благоразумно помалкивают даже самые ярые коммунисты. Потому законодатели втихую пришли к достаточно разумному в сегодняшних критериях компромиссу: брать за балконы плату, как за жилплощадь, и прикрыть глаза на балконный самострой, только бы по расчетам прочности проехало. Неповторимых средств худо-бедно хватает, чтоб чинить балконы, которые совершенно уж валятся, если местные власти не разворовывают, но это уже не строительная тема.

Вывод №2 для квартировладельцев и квартиросъемщиков: не отыскиваете правды по балконам в судах и кабинетах. Даже самый добросовестный и честный начальник, при искреннем и жарком желании посодействовать людям, бессилен без законодательной базы, а ее, как такой, нет. Максимум, чем вам может посодействовать УО – актом об аварийном состоянии балкона, либо заключением о его пригодности к предстоящей эксплуатации при условии полгого ремонта, либо разрешением на дополнительное укрепление, см. дальше. Это не «отмазки», это нужные бумаги. При их наличии разработка и утверждение проекта реконструкции либо перепланировки значительно упрощаются. Можно даже достигнуть частичной компенсации издержек на ремонт под эгидой какой-либо местной программки реконструкции жилого фонда. Вот развития таких программ и следует добиваться всеми допустимыми методами.

Маленький ремонт

Маленький ремонт балкона сводится к заделке трещинок и выкрошившихся кромок, подмене проржавевших перил и сгнившего балконного блока. Установка балконного блока ПВХ взамен старенького древесного – работа оконная, а не балконная, потому останавливаться на ней не будем. Максимум, что при всем этом будет нужно сделать на балконе – штукатурку внешних откосов, установку отлива, если балкон открытый, уборку, и вернуть отделку внешней стенки на утепленном балконе.

Трещинкы и кромки

Заделка трещинок в базисном полу балкона полностью может быть выполнена без помощи других по «половой» технологии, если трещинкы поверхностные. Балконная плита покрыта стяжкой, а в углу меж ней и стенкой наведена цементно-песчаным веществом галтель (скругление), чтоб вода не проникала в стык несущих плит. Поверхностные трещинкы образуются из-за тепловых деформаций и усадки стяжки с галтелью и угрозы не представляют, хотя, протянувшись цепочкой повдоль стенки, смотреться могут страшненько.
За ранее найти нрав трещинкы можно узким щупом из набора для измерения зазоров, см. рис. Щуп вводят в трещинку. Если он идет более-менее свободно, а после 20-40 мм резко упирается, трещинка поверхностная. Если же под нажимом заходит все туже и туже, а потом заклинивается – трещинка пошла в плиту, и нужна ревизия спецом с экспертным заключением. Полностью может быть, что как бы и крепкий балкон просит капремонта.

Лучше и свой вывод о поверхностности трещинок подтвердить заключением спеца. Его вызов в спец балконной фирме обходится не дороже 1500 руб. Стоимость ошибки куда выше, а работать можно будет расслабленно.

Также эксперт даст подсказку, что делать со щербатыми кромками. Если арматура не оголилась, наверное возможно обойтись самостоятельной заделкой веществом для стяжки пола – кромки нагрузки не несут. Заделывают способом скользящей опалубки из 2-ух сбитых в угол досок. Перед заделкой восстанавливаемую поверхность обрабатывают бетоноконтактом. В приставных балконах и лоджиях маленький ремонт в большинстве случаев и сводится как раз к восстановлению кромок.

Примечание: на балконах без отлива при восстановлении кромок необходимо его установить, на верхнюю поверхность плиты. Для этого стяжку сбивают до стояков перил, ловя ее кусочки в подвешенный лоток и наводят до угла кромку. По застывании бетона накладывают отлив, прикрепив хоть каким методом к стойкам перил, и восстанавливают стяжку.

Перила

Сложность подмены перил состоит в том, что они приварены к арматурному каркасу плиты, и элементы крепления, на которые стекает вода, коррозируют сначала. Потому просто срезать перила и наварить новые нельзя: держаться не будут, что возможно окажется последней идеей хоть какого облокотившегося.

Поменять перила на балконе должен спец. Разработка же такая: на месте старенькых креплений выбиваются лунки до арматуры, в плите и в стенке, потом ввариваются новые перила, и плита со стенкой восстанавливаются «балконным» бетоном. Если намечен полный ремонт балкона под утепление/присоединение (см. дальше), то заместо перил ставят каркас для парапета либо выноса.

Полный ремонт

Суровый ремонт балкона безотступно рекомендуется начинать с вызова спеца для ревизии. Пока экспертное заключение по всей форме не требуется, необходимо только выяснить себе его состояние и припас по нагрузке, так что на фоне общих издержек оплата ревизии особо не скажется. Заодно спец произнесет, какие методы укрепления плиты допустимы в этом случае, и посоветует более подходящий.

Расчет весовой нагрузки

Балконы рассчитываются на весовую нагрузку в 12 кН; это приблизительно 1,77 т. База расчета – 6 взрослых тепло одетых человек на балконе по 85 кг каждый, что дает 510 кг, 175 кг белья с хозяйственной утварью и 200 кг снега со льдом либо ливневой воды, не успевающей стечь; припас прочности – двойной. Исключим скопление осадков на закрытом балконе и снизим припас прочности до 1,5. Вообщем говоря, для балкона двойной припас – мало допустимый, но, при отсутствии атмосферных воздействий на закрытом балконе, на полуторный утверждающие проект организации закрывают глаза. В конечном итоге имеем (510+175)х1,5 = 1027,5 кг весовой нагрузки. На утепление с отделкой остается 1770 – 1027,5 = 742,5 кг.

Много это либо не достаточно? Поглядим. Допустим, балкон идет под жилище. Необходимы усиленные ПВХ окна с двухкамерными стеклоблоками, по другому будет холодно, и ветром может выломать. На остекление обыденного балкона пригодится 6 оконных блоков, а один таковой весит в районе 80 кг. Итого – 480 кг лишь на окна; на парапет, утепление, отделку и мебель остается… 262,5 кг. Очевидно не много, и французское окно положения никак не выручает: из-за толстых крепких стекол и сильной рамы оно одно может съесть весь припас веса.

Потому при планировании всеохватывающего ремонта балкона вес необходимо считать практически с авиационной точностью. Проект может без сучка, без задоринки пройти инстанции, а балкон стать настоящей добавкой к жилплощади на долгие и длительные годы зависимо от совокупы мелочей. Скажем, отделка балкона пластмассовыми панелями заместо более приличных, да и томных ламината либо МДФ на балконе обыденных размеров вызволяет около центнера веса.

Хороших полцентнера сбережет отказ от боковых стекол в пользу сплошных стенок с наружной обшивкой сайдингом и утеплением пенопластом. Если наличные средства позволяют, лучше заказать проект ремонта спецам, они знают, как «выгрызать» вес.

Особенного внимания требуют консольные балконы. Приставные балконы с лоджиями отлично поддерживаются с 3-х сторон, а консольный, что ни гласи, висит. В процессе его реконструкции очень лучше сохранить двойной припас по нагрузке. Этого можно достигнуть укреплением балконной плиты дополнительными металлическими элементами.

Укрепление консольной плиты

На рисунке (он нам понадобится и дальше) показаны методы укрепления балконных плит. Конкретный, и фактически единственный для консольных балконов в кирпичных домах – подстановочный подкос, модульон. Плита лежит на модульонах и прекрасно разгружается, сам же модульон давит на стенку, т.е. стенка работает на сжатие, что для стройматериалов прибыльно. Древние балконы на модульонах держатся столетия, и хоть бы что им.

Доведя модульон до края плиты и сделав вынос балкона (см. ниже) его продолжением, можно получить конструкцию обтекаемую и так крепкую и жесткую, что расчетная нагрузка при очень основательном утеплении вместе с французским окном может затмить первоначальную. Для хоть какого балкона на модульонах в конструкцию по весу без усилий вписывается не только лишь отделка балкона вагонкой на базе дерева, да и облицовка плитными материалами, теплый и стойкий, но тяжкий пол из мармолеума, окна хоть какой конструкции.

Очевидно, для этого модульон необходимо делать не из 60 либо 100 мм уголка; толщина линий на рисунке условна. Крепкий подкос сваривается из швеллера либо двутавра по расчету весовой нагрузки.

К огорчению, подкреплять балкон модульонами можно без особенных сложностей только в старенькых домах с высочайшими потолками, включая сталинки. В их балконы не образуют сплошного вертикального ряда. В хрущевках и в новостройках с потолками в 2,7 – 3,2 м достигнуть согласия нижележащего соседа на «весомый, твердый, зримый» скос потолка на его балконе очень и очень проблематично.

В новых домах плиту можно укрепить затратными укосинами, тоже показано на рис. Но укреплять их к плите и стенке ершами либо анкерными шпильками в цангах никчемно, это только ослабит конструкцию. По периметру плиты и в стенке необходимо пробить штробы до арматуры, и укосины приварить к ним, а потом штробы заделать крепким морозоустойчивым бетоном, как при капремонте. Работа такая просит настоящего проекта и проф выполнения.

Укосин, в отличие от модульонов, можно поставить всего две, по краям плиты, и связать их меж собой швеллером по ее нависающему краю, также в штробе и приваренным к арматурному каркасу. От бокового остекления при всем этом придется отрешиться, и самая работа просит кропотливой ревизии состояния несущих стенок. Но, если удается достигнуть разрешения эксплуатанта строения (здесь УО можно не подключать), то таким методом можно в хрущевках со стенками от 350 мм, находящихся в неплохом состоянии, получить применимый для объединения с комнатой балкон.

Вынос либо парапет?

Для консольных балконов сбалансированный вариант остекления – с выносом, слева на рис. выше. Достоинства таковы:

• Большой железный каркас при маленьком своем весе способен нести высшую нагрузку хоть какого рода.
• Большой объем места под теплоизолятор позволяет снаружи по металлу навесить сходу сайдинг без подстилающего его слоя обшивки, что еще больше сберегает вес.
• Получившийся в конечном итоге, в совокупы с козырьком, до некой степени округленный кокон резко понижает аэродинамические нагрузки на балкон.
• Часть изгибающей нагрузки от остекления передается на плиту по наклонной полосы и действует уже на сжатие по горизонтали, которое бетон держит куда лучше.
• Внутренняя полка, всегда подходящая на хозяйстве, расширяет обитаемое место балкона.

Примечание: остекление с выносом – очередной из парадоксов сопромата с механикой. Раздутый в пузырь балкон снаружи кажется наименее надежным, чем ровненький параллелепипед, а по сути прочнее.

Для приставных балконов и лоджий достоинства выноса сказываются наименее и уже не окупают завышенной его трудности и издержек на устройство. В таком случае целесообразнее будет ради экономии веса поменять кирпичный либо бетонный парапет кладкой из пеноблоков с железным каркасом.

Каркас в виде решетки из прутьев 4-6 мм в раме из уголка 40-60 мм монтируют так же, как перила: приваривают к арматуре в штробе и бетонируют. Размеры ячеек каркаса должны быть таковы, чтоб прутки пришлись на швы кладки. В разрезе каркас должен приходиться на середину кладки. Ювелирная точность не требуется: пенобетон просто режется и распиливается. По окончании кладки внешную сторону «пенопарапета» основательно, дважды, обрабатывают грунтовкой глубочайшего проникания по бетону.

В итоге новый парапет в разрезе, считая снаружи вовнутрь, будет состоять из последующих слоев, в центре на рис. выше:

1. Внешняя отделка балкона сайдингом.
2. Пеноблочная кладка на каркасе.
3. Реечный древесный каркас с ячейками, заполненными синтепоновыми алюминированными матами.
4. Внутренняя обшивка.

Примечание: минвата для утепления балкона полностью неприменима. Она затянет в себя точку росы, стремительно пропитается влагой, в пару раз потяжелеет и спадется, вполне утратив изолирующие характеристики и создав неожиданную весовую нагрузку.

Видео: остекление и обшивка балкона

Козырек

Козырек для балкона может быть хоть какой конструкции, но общее требование одно: балкон ни при каких критериях не должен повиснуть на козырьке. Если вдруг самый балкон упадет, козырек должен остаться на месте, хоть и покореженный. В неприятном случае по достижении напряжением от проседающего балкона критичного значения оно может в один момент вырвать козырек из стенки и кинуть вниз на кого придется, заодно как надо испортив несущую стенку. Исходя из этого, определенные конструктивные требования к козырьку таковы:

• Каркас – уголок 30-40 мм.
• Крепление к стенке – дюбелями в пропиленовых шурупах либо анкерными шпильками в цангах.
• Крепление вертикальных связей каркаса остекления к козырьку – шурупами по металлу через наваренные фланцы-«пятаки» либо полосы металла.
• Крепление вертикальных связей к плите – сваркой к арматурному каркасу.

При таковой конструкции, если балкон начнет провисать, козырек поначалу видимо прогнется, а потом вверху меж ним и остеклением появляется отлично приметная визуально либо по току воздуха щель. Т.е., заместо способности неожиданного обрушения козырька мы имеем два предупредительных сигнала о предаварийной ситуации.

Пол

Покатость базисного пола балкона наружу восполнить бетонной стяжкой не нужно из суждений экономии веса. Лучше положить чистовой настил пола по конусновидным лагам; скажем, у стенки – 20 мм высотой, у парапета – 37-38. Точно конфигурацию лаг определяют правилом с передвигаемой проставкой у внешнего конца, уровнем и слесарной линейкой.

Обрешетки под настил пола, так как ширина балкона невелика, довольно одноуровневой линейной, без перекрещивающихся лаг. В ячейки меж лагами для утепления укладывается пенопласт или тот же алюминированный синтепон. Минватой утеплять нельзя по описанным выше причинам.

При соблюдении правил экономии веса на пол, вероятнее всего, остается довольно, чтоб на лаги положить предварительную фанерную подушку, а уже по ней – декоративный настил из ламината. В приставном балконе либо лоджии припаса по весу наверное хватит и на теплый пол.

Видео: пол и утепление на лоджии

Результат

Все вышеперечисленное – указания принципного нрава. Отдельные этапы ремонта балкона своими руками описаны в соответственных статьях. Но в любом случае три кита, на которых стоит удачный ремонт балкона, есть:

1. Экспертная оценка его состояния и советы профессионалов.
2. Укрепление балконной плиты.
3. Всемерная экономия веса конструкций не во вред прочности.