Реставрация мебели своими руками

Содержание

1. О душе мастера
2. Внимание – раз!
3. Внимание – два!
4. Ремонт и реставрация
5. Инструмент
6. Консистенции и составы
7. Мебельные ткани
8. Приступаем к работе
9. Акклиматизация
10. Разборка
11. Чистка
12. Ревизия, дочистка, смывка
13. Недостатки дерева
14. Крепления
15. Фанеровка
16. Грунтовка и прокраска
17. Покраска и роспись
18. Декор и состаривание

Лакировка и полировка
Обивка
Сборка
Результат
Видео: ремонт мебели в программке «Недорого и сурово»

Реставрация мебели своими руками – это не только лишь интересно. И не столько. Один из основных принципов идеологии потребительского общества выражается до боли просто: 1,7-2,5 гарантийных срока, и на свалку. Оборот, занятость. Ах да, экология. Другими словами, не свалка, а утилизация. Что еще некое количество оборота и занятости. А рядовому потребителю, ради которого вроде все и вертится – покупай, покупай, покупай! Средств нет – кредитуйся, кредитуйся, кредитуйся! От 1/3 до 3/4, по различным оценкам, умственного потенциала разработчиков в мире трудится безустанно ради того, чтоб вещь, не дай шеф, не прослужила очень длительно. И мебели это тоже касается.

Старенькые же мастера-мебельщики работали, зная, что вещь покупается на поколения. Их эстетика и художественный вкус отрабатывались столетиями и потому органически принимают в себя и веяния современности. Поэтому и древняя мебель быстро вырастает в стоимости. Обновить старенькую мебель – не только лишь сберечь много средств и придать неповторимость жильу. В мебели крепко держится связь времен, и в отношениях людей, окруженных возрожденной мебелью, психологи отмечают на порядок меньше заморочек, чем у любителей часто обновляться.

О душе мастера

Каждый мастер вносит в свои изделия частицу души – это не метафора. Формой, фактурой, рельефом, рисунком собственных изделий толковый мастер что-то да гласит, что-то да выражает. Он не бука и не ригорист; в наши деньки он отыскал бы достойное применение и декупажу, и акрилу с силиконом, и граффити из баллончика. Но, до того как браться за обновление мебели с декорированием, спросите себя: а как вы осознаете этот язык? Что он желал сказать? Уместно ли будет ваше к этому дополнение?

Внимание – раз!

Сначала необходимо разобраться, а не попал ли к вам антиквариат? Тогда – НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕМ ДО ЕГО ОЦЕНКИ. Музеи и собиратели поручают реставрацию только доверенным мастерам, и неважно какая самодеятельность дилетантов понижает цена вещи в 10-ки, сотки раз, прямо до нуля.

Как найти, не портя предмет, антикварная мебель это либо нет? По трем признакам: клеймо, углы, размеры крепежного элемента. Очень принципиально: снимать крепежные детали необходимо отверткой под шлиц, не очень узенькой либо широкой, с ровненьким, но со немного слизанными углами жалом. Его дополнительно необходимо обернуть дюралевой фольгой, чтоб не поцарапать патину на металле, это тоже резко понижает ценность.

Сначала вынимаем все ящики и осматриваем их углы. Скругленность без задиров – признак старины. Сейчас ищем клейма.

Клеймо необходимо находить на задней стене, исподе столешницы и днище. Пыль и сеть аккуратненько снимают мягенькой кистью либо пылесосом. Если виден хоть кусок старенького клейма, идем далее. Проверяем также ящики – есть клейма на их днищах, и они совпадают с главным – подфартило, уже можно звать оценщика.

Крепежный элемент – винты, саморезы, уголки – пристально осматриваем. Резьба необычная, шаг и профиль плавают – означает, древняя; нарезалась вручную либо на простом станке с ножным либо лучковым приводом.

Также промеряем штангелем поперечникы тел винтов и толщину металла уголков. Крепежный элемент машинного производства будет один-в-один, а старенькый, ручной работы, навряд ли будет выдержан с точностью выше 0,2-0,25 мм.

Внимание – два!

Случай из жизни – погибла бабушка; решили избавиться от ее старенького мебельного гарнитура. Очевидно не антикварного, русского, из ДВП. Владелец поразмыслил: а ведь самоклейки тогда не было? Чем все-таки тогда эта мебель отфанерована? Почистили кусок, как описано дальше. Оказалось – снаружи ценнейший шпон карельской березы, а изнутри – тоже очень ценный «белого кубинского кедра», альбинии, из которого делают хумидоры, сигарные ящики.

Тогда мебель разобрали на пласти (щиты), смывкой СМ-1 сняли лак. Потом, подогревая бытовым феном, приостенным широким шпателем, не дыша, отделили листы шпона. Остатки клея отлично сняла та же СМ-1. После чего шпон сбрызнули из пульверизатора и высушили под гнетом, проложив чисто белоснежной плотной туалетной бумагой.

Дальше месяца три ушло на поиски конкретного честного покупателя: как оказывается, вокруг старенькой мебели перекупщиков роится что мух на бойне. Но! В конечном итоге вырученной только за шпон суммы с большой лихвой хватило на полную новейшую меблировку квартиры.

Ремонт и реставрация

Капитальный ремонт мебели с обновлением и новым декором содержит в себе последующие этапы:

Акклиматизация;
Разборка;
Очистка и помывка;
Ревизия поверхности;
Устранение изъянов лака либо его смывка, зависимо от его состояния и последующих целей;
Устранение изъянов древесной породы;
Переборка и усиление креплений;
Фанеровка;
Прокраска и грунтовка древесной породы;
Покраска и/либо роспись поверхности дерева;
Поверхностное декорирование;
Состаривание;
Защитная лакировка;
Полировка;
Обтяжка сидений, подушек, локотников, если ремонтируется мягенькая мебель;
Сборка.

Примечание: обивка и другая мягенькая декоративная обшивка мебели относятся к поверхностной декорации.

Все обозначенные работы полностью могут быть выполнены в домашних критериях. Но до того как обрисовывать рабочие операции, дадим сводку по инструментам и материалам, чтоб в предстоящем не разбрасываться и не отвлекаться.

Как быть со столом?

Камень преткновения при реставрации стола – совсем не столешница, как может показаться: она просто отмывается и чистится составами, описанными ниже. Основная неувязка – низ ножек, они и запачканы, и побиты, и мокли больше всего. Здесь будет нужно снятие фанеровки, исцеление дерева, восстановление формы ножек водянистым деревом и надежное усиление их креплений, это один из самых нагруженных узлов мебели.

Вкупе с тем, низ ножек не на виду и маленькие огрехи в работе не кинутся в глаза. Потому реставрация стола – самое подходящее начало для мебельщика-любителя. Бывалые мастера и отдают столы в работу ученикам.

Инструмент

Из инструмента для работы по мебели вам пригодятся:

Дрель с набором сверл по дереву.
Набор стамесок от 4 до 40 мм.
Торцевой рубанок (отборник, шерхебель).
Несколько струбцин.
Киянка.
Столярный молоток с гвоздодером.
Чеканочный молоток (со сферическим обухом).
Набор плоских и крестовых отверток.
Ручной и электролобзики; возможно обойтись одним ручным.
Лучковая пила либо ножовка по металлу – для незапятнанного ручного реза дерева.
Монтажный ножик.
Сапожный нож-косячок.
Слесарные линейка и угольник.
Утюг и бытовой фен.
Пассатижи, огромные либо средние и малые.
Круглогубцы.
Мебельный степлер и скобы 20-30 мм к нему.
Обтянутый фетром либо войлоком ровненький древесный брусок под наждачную бумагу либо абразивную сетку.
Двухслойная кухонная губка.
Драчевый ратфиль и рашпиль.
Ножницы и швейные принадлежности.
Лощило – кусочек войлока, суконки либо сыромятной кожи.
Паста ГОИ.
Художественные кисти, круглые и плоские. Колонковые либо беличьи – не непременно, пойдут самые обыкновенные, из щетины бычьего уха.

Консистенции и составы

Реставрация старенькой мебели подразумевает, что все работы выполняются по уникальной технологии. Но себе, если мебель – не антиквариат на продажу, полностью можно использовать и современные, довольно отлично испытанные материалы. А именно, столярный клей с фуррором заменяется ПВА; его хвалят даже такие привереды, как букинисты. Убежденным ретроградам приводим все таки схему клееварки, см. рис.: столярный клей, заваренный на газу, высочайшим качеством не отличается.

Также и помывку лучше делать моющими средствами для посуды: их хим реакция нейтральна. Не вызывает колебаний и пригодность для мебели акрилового лака, тем паче, что его можно полировать хоть каким авто полиролем. Непростой рельеф промывают мягенькой зубной щеткой из натурального волоса.

Но с составами, содержащими органические растворители, необходимо быть осторожнее. Они если и не портят материал, то дают временный эффект: глянцевая поверхность скоро снова тускнеет. Потому дальше мы приводим рецепты на различные случаи (которые подвергнутся рассмотрению ниже), испытанные на опыте.

Примечание: если состав содержит этиловый спирт, керосин, уксус, нашатырный спирт и др. химически активные вещества, то его действие за ранее необходимо проверить на каком-то незначащем участке – торце пласти и внутреннем угле.

Мебельный воск (ваксу) различных цветов самому можно сделать из расплавленного белоснежного пчелиного воска, влив в него также расплавленные размельченные грифели цветных карандашей; цвета можно соединять. Кроме четкого подбора тона, метод к тому же экономичен: материал приготовляется порциями по мере потребности. Другое преимущество – используя как добавку белоснежный грифель, можно в широких границах разнообразить консистенцию консистенции, сохраняя тон.

Затирки для трещинок на лаке

Рецепт 1 – парафин и цветной мебельный воск 1:1. Состав, подобранный по тону, втирают в трещинки лощилом, до прогревания от трения. Остатки убирают безворсовой (старенькой и отлично простиранной) ветошью, смоченной керосином либо скипидаром. Годится и для затирки маленьких трещинок в дереве.

Рецепт 2, для маленьких царапин – льняное либо репейное масло и этиловый спирт 1:1. Наносят тампоном из белоснежной фланели либо байки; по высыхании полируют незапятанной сухой суконкой.

Пятновыводители и очистители

Для крашеных столешниц – поначалу протирка веществом пищевой соды. По высыхании – чистка от налета сухой ветошью. Потом – протирка аква веществом нашатырного спирта (2 ч. л. на литр теплой воды).

Лакировка очищается тампоном, смоченным в растворе моющего для посуды, а потом протиркой смоченным в незапятанной воде тампоном. Для очень грязных поверхностей после протирки с моющим необходимо выждать 1-2 часа, накрыв поверхность немного увлажненной тряпкой. Если после чистки поверхность окажется мерклой, ее натирают тампоном, еле смоченным растительным маслом.

Для захватанных и покрытых кухонным чадом поверхностей – натереть тальком, смахнуть его ветошью. Потом вымыть теплой водой с нашатырным спиртом, как обозначено выше. 2-ой метод – протереть грубым сукном, смоченным жарким пивом. И метод, совсем неопасный для хоть какой полировки – закрученый в чистую тряпку мокроватый спитой чай. Тампоном протирают поверхность до чистки, а потом сухой ветошью вытирают начисто.

Для брызг от побелки и водоэмульсионной краски – на стакан винного уксуса 2-3 капли оливкового масла. Смывают легкими движениями пропитанного консистенцией тампона.

Для белоснежных пятен от воды – пятно посыпают мукой, а потом протирают до исчезновения тампоном, еле смоченным оливковым, пальмовым, кукурузным либо подсолнечным рафинированным маслом. Заполировывают бархоткой.

Для белоснежных пятен от жаркого – втирают смесь 1:1 парафина с воском подходящего тона, накрывают промокашкой и проглаживают утюгом. Полируют суконкой либо войлоком. Если лак прожжен не глубоко, не вспучился, не заполучил приметную зернистость, то пятно присыпают поваренной солью, капают на нее 3-5 капель растительного масла и выдерживают 2-3 часа. Потом смесь смахивают и трут суконкой радиальными движениями до исчезновения пятна. В итоге, растворив в кипящем пиве кусок цветного воска, суконкой втирают жаркую смесь до восстановления тона.

Очистители древесной породы

Древесная порода большинства пород с поверхности отлично очищается консистенцией: оливковое либо льняное масло, денатурат (конкретно денатурированный спирт!), скипидар и осветленный лимоновый сок в равных толиках. Дуб отлично чистится жарким пивом.

Примечания:
Существует много рецептов поверхностных очистителей древесной породы. Принципиально знать, что любые из их с уксусом сходу портят красноватое дерево.
Действенное средство чистки дерева и маскировки маленьких изъянов – натирка зеленоватой кожицей грецкого орешка. Увеличивается также стойкость древесной породы к гнилости и вредителям за счет насыщения поверхностного слоя танином. Но кожица очень подкрашивает древесную породу, так что обработка отдельных участков практически никогда не вероятна.

Мебель плетеную, тростниковую и ротанговую моют и очищают теплой водой с нашатырным спиртом. Комфортна для этого флейцевая кисть из натурального волоса б/у, т.е. мягенькая, либо мягенькая зубная щетка, но тоже из натуральной щетины.

Полироли

Полироль заполняет микротрещины лака и поры древесной породы, по этому поверхность мебели остается глянцевой и массив дерева предохраняется от порчи. Самые всераспространенные полироли – на базе воска и растворителя: спирта, скипидара, бытового (не топливного) бензина. Для лакированной мебели подходят авто полироли. Срок годности полиролей ограничен, потому приводим два рецепта для самостоятельного изготовления маленькими порциями.

Рецепт 3: пчелиный (можно цветной) воск – 40% по весу; бензин либо скипидар – 60%. Отмеривать ингредиенты необходимо по весу, не по объему!

Рецепт 4: церезин (несколько ужаснее – парафин, не стеарин) – 55%; канифоль сосновая – 5%; бензин – 40%

Оба состава необходимо втирать в мебель, и они требуют постоянного внедрения: если кинуть постоянный уход, мебель в течение нескольких месяцев тускнеет. Потому приведем еще два рецепта без органических растворителей, применимых и для лака, и для открытой древесной породы. Этими составами мебель можно просто обрызгивать из пульверизатора либо наносить незапятанной ветошью без втирания, и особенной регулярности ухода не требуется. Но поверхность мебели должна быть незапятанной, по другому грязь въестся вглубь.

Рецепт 5, для старенькой пересохшей древесной породы: четверть стакана оливкового либо пальмового масла и 2 ст. л. ложки осветленного лимонового сока. Для аромата можно добавить 2-10 капель эфирного масла (хвойного, цитрусового и т.п.) либо парфюмерной отдушки.

Рецепт 6, для свежайшей древесной породы, восприимчивой к загрязнениям: четверть стакана осветленного лимонового сока и 1 ч. л. оливкового масла. Отдушки добавлять не нужно, они могут реагировать с активными компонентами юный древесной породы.

Краски

Покраска мебели плотным слоем делается алкидными красками либо акриловыми эмалями. Нитро-, фталевые и пентафталевые краски для домашней мебели не много применимы: они очень глубоко попадают в дерево, расход краски оказывается высок, а ее полное удаление – неосуществимым. Но для дачной и садовой мебели этот недочет возможно окажется достоинством. Под алкидную краску поверхность грунтуют олифой, а под акриловую – водно-полимерной эмульсией.

Для расцветки с подчеркиванием фактуры дерева употребляют морилки и протравы. Морилки выпускаются всех цветов радуги и попадают в дерево неглубоко, на 0,3-0,5 мм, так что позже окрашенный слой можно снять шкуркой. Но расцветка морилками смотрится несколько противоестественно; видно, что крашеное.

Протравы попадают в дерево на несколько мм и дают натуральный вид окрашенного, т.к. расцветка получается из-за взаимодействия протравы с содержащимися в древесной породе дубителями. Потому протравами можно красить далековато не всякое дерево, а только содержащее осязаемые количества танина. Из российских пород – дуб отлично принимает протраву, а с березой лучше и не пробовать. С хоть какими другими – нужна пробная покраска маленького участка, т.к. содержание дубителей находится в зависимости от времени выдержки дерева.

Мебельные ткани

Лицевые

Перетяжка мебели своими руками просит особо внимательного выбора ткани. Дело не в ее виде, подходят классические жаккард, гобелен, велюр, флок, куртизан и шинилл; плательные ткани полностью не годятся – плохо тянутся, стремительно протрутся. Дело в рисунке – начинающему мебельщику можно посоветовать только маленький не очень контрастный.

Во-1-х, набросок на сидение и спинке должен быть согласован – уехавшая в сторону полоса либо сдвинутые половинки цветка сходу попортят весь вид. Дорогую ткань придется брать с припасом в 15-20% на совмещение узора, и нет никакой гарантии, что, завершив работу, не придется осознать, что всю обивку необходимо поменять.

Это затруднение еще можно обойти, применив метод дополняющей ткани. К примеру, если обивка спинки кресла будет зеленоватый жаккард с большими листьями, то на сидение можно пустить схожий по тону велюр либо гобелен со струйчатым рисунком. Мол, понизу трава, а выше – листочки.

Но перетяжка мебели недаром так именуется: без утягивания ткани никак не обойтись. А тогда потянется и набросок, и на большом рисунке искажение контуров будет о-о-очень приметно. Обтяжка мебели с согласованием узора – тонкое искусство, и сходу не выходила даже у именитых мастеров. Потому 1-ый мебельный блин лучше делать с маленьким мерклым рисунком либо совсем однотонным.

Изнаночные и подкладочные

На изнанку, подкладку мебельной обивки идут льняной холст либо джутовая мешковина. Синтетика, сизаль и пр. скользкие ткани совсем неприменимы: обивка на их скоро поедет, а диванчик обтянуть – не пальто починить. Пенька также не годится: хоть и шершавая, но стремительно истирается и при всем этом пылит.

О швах

Без швейных работ возможно обойтись только при обивке обычного стула, ну и здесь может потребоваться вставка в сидение либо спинку. Цепочечные швы, которые дают большая часть швейных машин, для мебели не подходят: как истирание такового шва достигнет определенной степени, он сам по для себя распускается.
Мебельную обшивку шьют парусными швами, но созданные для их машинки с пневмо- либо электрорапирным механизмом передачи нити стоят недешево. Но простой парусный шов, схема которого приведена на рисунке, просто вести вручную. Если шьют грозной нитью либо дратвой, петлю вытаскивают на лицо узким железным вязальным крючком. Для ручного шитья узкой нитью применима игла для швейной машинки в хоть какой подходящей оправке; тогда петлю оставляют на изнанке. 2-ой ходовой конец нити в любом случае заправляют в обыденную иглу и ею продевают в петлю.

Каждый стежок подтягивают попеременно с лица и с изнанки, чтоб нить ушла в ткань, а перехлест был в ее толще. Если нить завершилась, ее концы с изнанки связывают прямым узлом, а продолжение шва ведут с перехватом в 2-3 стежка.

Примечание: именитая джинсовая «восьмерка» – самый непростой и совершенный из парусных швов. Леви Страусс, надумав шить рабочие брюки из генуэзской (Jenuis) парусины, которой на рынке в эру смены парусников пароходами было хоть завались, взял в долг у моряков и шов. Так что, если у вас есть машинка с восьмеркой – в хороший час!

Поролон и синтепон

Набивку мебели конским волосом уже практически не делают даже для эксклюзива; ватин и войлок также отживают свое – современные синтетические материалы превосходят их по всем характеристикам. Если они соответствующего свойства, очевидно.

Поролон делится на марки по плотности (она же – удельный вес в кг/куб.м), обозначаемые 2-мя цифрами: 20, 35, 45 и т.п. От марки зависит и упругость, что принципиально для набивки. Инспектируют качество поролона, сжав его до максимума пальцами: применимый, если отпустить, сходу отстреливает до ровненького, а нехороший равномерно распрямляется, и может остаться вмятина. Кстати, негожий для мебели поролон возможно окажется хорошим теплоизолятором либо фильтром.

Мебельный синтепон должен быть чисто белоснежным и цельным, во-1-х. Лоскутной цветной, вероятнее всего, сделан из отходов; может быть, ядовитых. Во-2-х, мат синтепона должен быть довольно крепким, не расползаться при натяжении руками с маленьким усилием как повдоль, так и поперек волокон.

Приступаем к работе

О фанере

Некая переделка может пригодиться для базы сидений стульев, днищ и боковин ящиков. Мебельщики для этих деталей употребляют фанеру с того времени, как она появилась, и не напрасно: для деталей не декоративных, но нагруженных, фанера неподменна.

Древняя фанера нередко оказывается расслоившейся, тогда и появляется соблазн: ради «настоящести» поменять ее доской. Для днищ – не надо. Они не на виду, а современная фанера марок ФБ, ФК, ФСФ либо БС выдержит больше и выдержит подольше, чем массив самых крепких пород дерева той же толщины. Ну, а боковины ящиков – другое дело. Они видны, не достаточно нагружены, и ради декоративности их полностью можно сделать дощатыми.

Жидкое дерево

Для заделки широких щелей и выбоин придется применить жидкое дерево. Наилучшее – самодельное акриловое: на 1 часть смолы с отвердителем 3-4 части опилок. Просеянные и отсортированные опилки огромного количества цветов и видов продаются в строй магазинах.

Жидкое дерево на эпоксидке меняет тон древесной породы и с течением времени становится очень хрупким. Что все-таки касается очень дешевенького и комфортного в работе силикатного (на водянистом стекле) водянистого дерева, то оно годится только только бы наспех залатать: жидкое стекло – это всем узнаваемый силикатный клей, некрепкий и не водостойкий.

Акклиматизация

Доставленную к месту работы мебель необходимо выдержать в новеньком локальном климате денька 3-4, а лучше – неделю, по другому она прямо во время работы может начать лопаться и скоробливаться. На 2-ой денек необходимо вытащить и сложить раздельно все ящики. Температура в помещении – 18-24 градуса; влажность – до 75%. Прямых солнечных лучей либо потоков теплого воздуха на мебель попадать не должно.

Разборка

Примечание: декоративная мягенькая обшивка мебели часто оказывается очень ценной, в особенности если сохранились уникальные обойные гвозди. Потому снимать ее необходимо сначала и очень аккуратненько. Очень лучше проконсультироваться с антикваром-мебельщиком по поводу ее предстоящей судьбы и методов чистки.

Винты и саморезы

Резьбовые соединения разбирают как обычно: отвертками, ключами, пассатижами. Главное условие – никакого упора на дерево. Если отвертка так и норовит выскользнуть либо винт проворачивается, присмотритесь, где и как придержать его тело пассатижами, утконосами либо круглогубцами. Если совсем засел – необходимо подпустить каплю-две веретенки либо часового масла, выждать полчаса-час и испытать опять. В общем, терпение и находчивость.

Если совместно с винтом вылезло из рассохшейся древесной породы и намертво прикипевшее резьбовое гнездо под него – не неудача, дальше мы поведаем, как его позже высадить на место, чтоб было крепче нового. И винт кусать либо пилить не спешите: капните тормозной воды либо керосина, зажмите головку малыми пассатижами, гнездо – большенными, и резким скачком 2-ух рук в различные стороны сорвите схватившуюся резьбу.

Гвозди

Перво-наперво осмотрите тыльную сторону соединения. Если гвоздь загнут, подденьте плоской отверткой, разогните пассатижами и подбейте по острию молотком, чтоб вылезла шляпка. Прикипел – веретенка либо машинное масло. Показалась шляпка – осторожно тянем пассатижами; гвоздодер помнет дерево. Обойные гвозди необходимо, вытаскивая, прихватывать под шляпкой за стержень, по другому декоративная шляпка может сорваться.

Если же гвоздь забит вглухую, то пробуем покачать и потянуть скрепленные им детали, чтоб, снова же, вылезла шляпка. Здесь снова поможет масло. Вдруг шляпка уходит в дерево – внимание, стоп! Аккуратненько ее высверливаем, снимаем верхнюю деталь со стержня, и с маслом вытаскиваем самый стержень.

Клей

Все старенькые столярные клеи спирторастворимы. Чтоб разнять клеевое соединение, прокапываем его по контуру спиртом через 2-3 см и накрываем либо оборачиваем пленкой либо пергаментной бумагой. Через 10-30 мин. можно испытать разнять, либо повторить функцию. В особенности осторожно необходимо снимать древесный декор: он больше всего пересыхает.

Для разнятия клееных соединений очень комфортен монтажный ножик с сегментированным лезвием: при очень сильном нажиме сектор отламывается, но дерево остается целым, а очень тонкое лезвие можно просунуть фактически в всякую щель. Заклеенные в пазы днища понемногу, с торца, поддевают узенькой стамеской.

Бобышки

Потайные соединения на глухих древесных бобышках – нагелях, по-морскому – бывают ординарными, расклиненными либо проклеенными. Обычное и разнимается просто. Клееное прокапывается спиртом, и детали потихоньку растаскиваются. Если нагель расклинен, детали поначалу чуток разойдутся, но далее не пойдут. Тогда нагель необходимо просто перепилить электролобзиком либо перерезать этим же монтажным ножиком. Как высадить новые нагели, будет описано дальше.

Усы и шипы

Соединения на ус и в шип, если они не совершенно рассохлись, лучше бросить как есть, промазав пазы водянистым деревом. Если же нужна разборка соединения на ус, поначалу смотрим, не подкреплено ли оно гвоздем либо нагелем. Гвоздь выдергивают, нагель высверливают либо перепиливают. Шиповое соединение типа ласточкин хвост разнимают, разворачивая детали, как книгу. Клееные соединения размачивают спиртом, как описано.

Чистка

Сеть и пыль удаляем пылесосом; остатки смахиваем мягенькой щеткой. Матерчатую обивку пылесосим и проходимся по ней новейшей сапожной щеткой, обернутой х/б тканью. Рвать и выкидывать не надо: нам ведь пригодится шаблон для новейшей обивки. Не считая того, древняя после стирки с химчисткой полностью еще может возвратиться на место и длительно прослужить, а новые мебельные ткани дороги. Если же мы реставрируем мебель, то, глядишь, и обивка ее окажется ценной: с ручной вышивкой, гобеленом и т.п.

Дверцы, пласти и внутренние детали моем тампоном, смоченным в растворе моющего для посуды, уложив их в горизонтальное положение. Потом также тампоном протираем теплой водой и картонным полотенцем либо туалетной бумагой вытираем насухо. Застарелая грязь сходу не сойдет, потому моющее смывать необходимо не сходу, а через 5-20 мин, и повторять функцию до незапятнанного лака либо дерева.

Ревизия, дочистка, смывка

Последующий шаг – осмотр поверхности. Полностью возможно окажется, что, после устранения маленьких изъянов (пятен, трещин) и чистки дерева составами, описанными выше, новенькая полировка и лакировка не пригодятся: обычные технологии были рассчитаны на века. Работу это облегчит, расходов убавит, а вот ценности мебели, напротив, добавит. Но с таком случае придется быть особо внимательным на последующих шагах, чтоб не попортить оригинальное покрытие.

Совет: если мебель не лакирована и после всех очищающих процедур дерево кажется грязноватым, попытайтесь его навощить воском в пиве, как дуб.

Если же лак никуда не годится и его необходимо смывать, то делать это лучше нетоксичными поверхностно-активными (ПАВ) смывками типа СМ-1 либо СМ-2. Наилучший метод – водянистой смывкой в горизонтальном положении: на покрытии нацарапывают сетку с шагом 20-30 мм и наносят смывку. Обыденные лаки снимаются пластом сходу, для акрилового необходимо дать выдержку в полчаса, накрыв деталь пленкой. Снимают лак шпателем с притупленными гладкими углами, чтоб не поцарапать дерево. Функцию можно повторять. Гелевые смывки применимы для использования в вертикальном положении поверхности, но дороже и действуют не так умеренно.

Примечание: зачистку дерева шкуркой на древесном бруске необходимо отложить на последний случай – и дерево съедается, и зеркально-ровной поверхности не будет.

Недостатки дерева

Большая часть обнаружившихся на незапятанной поверхности изъянов дерева можно убрать своими руками:

Маленькие трещинкы затираются цветным воском после пропаривания.
Сколы и выбоины заполняются водянистым деревом.
Следы гнилости и деятельности вредителей выскребаются стамеской, обрабатываются биоцидами и заполняются водянистым деревом.

Цель пропаривания – размягчить и разогреть дерево, тогда затирка как надо его пропитает; маленькие трещинки могут сойтись и склеиться сами собой. Для пропаривания совершенно подходит бытовой парогенератор типа Vaporone, но стоит он много и зачем-то еще, вроде бы его ни рекламировали, подходящ не достаточно.

В домашних критериях хорошо пропаривать обыденным чайником с плотной крышкой на электроплитке. Воды в него наливают мало, чтоб не закрывала сливные отверстия снутри, а на носик натягивают шланг из теплостойкой резины либо мед силиконовый, тоже теплостойкий. После пропаривания обрабатываемый участок сушат бытовым феном и, пока не остыл, затирают воском. Остатки ваксы убирают тампоном, смоченным скипидаром.

«Травянки» на базе медного купороса, биоциды старенькых времен, токсичны и портят дерево. Сейчас в продаже имеется широкий выбор биопрепаратов против гнилости, плесени, жучка и всеохватывающих. Большая часть из их применяется однократно, но до этого шилом следует проверить степень поражения древесной породы: несколько дырочек с булавочную головку на поверхности могут вести в целый лабиринт ходов древоточца, из-за которых доску можно и пальцем проткнуть.

О старенькой фанеровке

Перед тем как браться за крепления, необходимо найти, имеет ли ценность древняя фанеровка и, если да, снять ее. Процедура снятия и выравнивания описана сначала статьи.

Крепления

Усиление креплений сводится в большинстве случаев к рассверливанию имеющихся гнезд либо отверстий от старенького крепежного элемента, а потом к установке в их новых нагелей из твердого стойкого дерева (дуб, самшит, кизил, акация, рябина) на клее ПВА – его за ранее закапывают в лунку – и клиньях, см. рис. Таковой нагель сядет намертво на долгие десятилетия, необходимо только, чтоб клинышек был нацелен поперек волокон базы, см. рис. справа.

Примечание: если гнездо в торце пласти разбито, а доска расщеплена, сколы промазывают ПВА, сжимают пласть струбциной через фанерные прокладки, и только после полного высыхания ставят нагель.

Если нагель будет бобышкой, то его оставляют выступающим, а перед сборкой наживляют ответный клинышек; клинышки делают тоже их твердого дерева либо стеклотекстолита 0,5-1 мм. Если же нагель пойдет под шуруп либо гнездо винта, то его срезают заподлицо и проходят шерхебелем.

Отверстия под шурупы и гнезда лучше просверлить сходу. Под гнезда – по поперечнику их тел и глубиной по высоте. Под шурупы – поперечником в 2/3 тела шурупа без резьбы и глубиной тоже в 2/3 длины его резьбы.

Примечание: этот метод усиления креплений подходящ также для венских стульев и других ажурных конструкций, но без подклинивания – нагели придется брать очень маленькие.

Совершенно рассохшиеся усы и шипы (не считая ласточкина хвоста) подклеивают прокладками из узкой фанеры либо шпона на ПВА. Разработка склеивания – рядовая для дерева:

Детали пропитывают водно-полимерной эмульсией и сушат феном 10-20 мин.
Обе поверхности смазывают ПВА и дают ему просохнуть сутки-двое, до полного высыхания.
На одну из поверхностей наносят ПВА, подсушивают до плотного отлипа (обычно 10-25 мин).
Поверхности складывают и сжимают струбциной либо гнетом; в пазы шипов и усов загоняют клинья, проложив целофан, чтоб не наклеились.
Сушат день, и готово.

Фанеровка

Качественная фанеровка делается в два слоя: испод из лущеного шпона деловой древесной породы и лицо – из строганного шпона ценных пород. К огорчению, при отслоении фанеровки оба слоя в большинстве случаев сходят вкупе, и их приходится делить, а для этого необходимо снять фанеровку со всей пласти и фанеровать ее поновой.

Старенькый клей снимается ПАВ смывкой, но вот наклеивание имеет особенности:

Наложив лист испода для окончательного приклеивания, п. 4 в пред. перечне, здесь же выглаживают пузыри жарким чеканочным молотком: огромные и удлиненные бойком, а маленькие округленные – обухом.
Выглаживают под 45 градусов относительно волокон шпона елочкой, т.е. попеременно в различных направлениях.
Как пузыри спадутся, всю поверхность проглаживают жарким утюгом.
Пласть накрывают полиэтиленом, накладывают лист толстой ровненькой фанеры и сушат более 3-4 дней под томным гнетом.
Если после просушки обнаружатся пузыри, впрыскивают в их шприцем эмульсию ПВА и повторяют выглаживание.
Точно так же наклеивают лицевой лист.

Примечание: выглаживать по-холодному глупо – сущность выглаживания не в ускорении высыхания клея, а в размягчении древесной породы.

Грунтовка и прокраска

Под алкидные краски и лаки грунтуют олифой, нагретой до 60-70 градусов на водяной бане. Под другие лакокрасочные покрытия – ею же либо водно-полимерной эмульсией комнатной температуры. Под вощение (см. дальше) грунтовки не требуется; грунтовка под хохломскую роспись описана в соотв. разделе.

Прокраску для подчеркивания фактуры дерева делают морилкой либо протравой; то и другое – по аннотации изготовителя. Анилиновые морилки разводят в воде при 70-80 градусов. Для яркости в готовый к употреблению раствор вводят несколько капель спирта.

Видео: смывка и покраска старенького стула

Покраска и роспись

Покраска и художественная роспись мебели выполняются масляными, гуашевыми либо анилиновыми красками по соответственной технологии и по грунту, описанному чуть повыше. Следует учитывать, что гуашь и анилин не дадут на дереве плотного слоя, как и морилка; их в большинстве случаев наносят на фон из масляной либо клеевой краски.

Для художественной росписи мебели применима неважно какая из обычных российских техник: хохломская, городецкая, полхов-майданская. Очевидно, сюжеты совершенно не непременно брать исконно-мифологические; эти техники дают долговременную стойкую роспись, применимую для покрытия лаком. Но хохлома, самая совершенная и неповторимая (см. рис), пишется особо:

Пласть покрывают очень жидко замешанной жирной глиной.
Обильно грунтуют жаркой олифой.
Втирают фон – бронзовую, дюралевую пудру либо белила.
Расписывают масляными либо яичными красками
Просохшую роспись покрывают олифой.
Запекают роспись при 110-120 градусов, до золотистого тона олифы.

Декор и состаривание

Поверхностное декорирование мебели, не считая художественной росписи,содержит в себе последующие главные разновидности:

Вощение.
Декоративная обивка.
Древесная инкрустация.
Резьба по дереву.
Аппликации.

О резьбе гласить не будем, это отдельный и непростой предмет. Разберем то, что может быть новенькому дома.

Вощение

Постоянное вощение обнаженной древесной породы присваивает ей очень неповторимый вид. Выпускаются в широком ассортименте восковые мастики для мебели; применима для этой цели и неважно какая политура с воском из обрисованных выше. Но вощить необходимо часто, по другому мебель скоро потускнеет, и вернуть мягкость и теплоту тона поверхности будет тяжело.

Декоративная обивка

Штофом либо гобеленами мебель сегодня не обивают: они пылятся, мараются, требуют кропотливого ухода. Но зато сейчас есть таковой превосходный материал, как линкруста, придуманная создателем линолеума Фредериком Уолтоном.

Линкруста – это мягенький легкий линолеум, не применимый для настила пола, но держащийся на вертикальных поверхностях. Линкруста выпускается рулонами белоснежного цвета с тисненым рисунком, прямо до многофигурных художественных сцен. Линкруста прочно садится на клей, и на нее отлично ложится краска. Используя технику патинирования мебели (см. ниже), можно получить покрытие, которое не отвергли бы и в Версале времен Людовика XIV, см. рис.

Инкрустация

Реальная древесная инкрустация – интарсия – для самостоятельного выполнения недосягаема. Но ее может с фуррором поменять мозаика из дерева – маркетри. Делают маркетри так:

На листе бумаги на ПВА из кусочков шпона, может быть, подкрашенного морилкой, собирают В ЗЕРКАЛЬНОМ ОТРАЖЕНИИ набросок.
По высыхании клея набросок переворачивают бумагой наверх и наклеивают на пласть, как фанеровку.
Бумагу со слоем клея снимают маленькой, 220-240 номер, шкуркой на бруске.
Весь маркетри покрывают защитным лаком.

Аппликации

Самая обычная и доступная из аппликаций по дереву – декупаж. Готовых наборов продается огромное количество, ну и техника ординарна: куски из цветной бумаги наклеивают на базу ПВА либо акрилом и потом покрывают лаком.

Состаривание

Многие хотят состарить свою мебель. Главных методов два: кракелюр и патинирование. Патинирование мебели – совершенно не создание искусственной патины на металле; его употребляют не только лишь для состаривания, да и для поверхностного декорирования в прованском стиле, см. рис. справа. Необходимо знать, что кракелюр на патинированной мебели навряд ли когда уместен: патинируют в большинстве случаев под металл, а кто где когда лицезрел бронзу либо серебро в сетке маленьких трещинок? Но перейдем к технике.

Кракелюр

Кракелюр на мебели делается этим же самым лаком краке, что и на живописи либо венецианской штукатурке. Краке наносят на схватившуюся, но еще мокроватую, дающую легкий отлип краску. Застывая, краке стягивается, тянет за собой еще мягенькую краску, и на ней появляется сетка маленьких трещинок. Кракелюр можно покрывать защитным лаком.

Мебельная патина

Патинирование мебели – это последовательное нанесение на нее все съеживающихся слоев все светлеющей краски, так имитируется окислившийся потертый металл. Каждый слой растушевывается. Для патинирования под бронзу поначалу наносят акриловую краску золотистый металлик, а по ней – ее же бронзовую либо втирают бронзовую пудру. Патинирование под серебро, как на иллюстрации с линкрустой, можно делать дюралевой, а потом цинковой пудрой.

Основной принцип – патинируют из впадин на неровности, ведь и реально рельеф стирается по верхушкам. Техника такая:

На уголок плоской кисточки берут капельку краски первого слоя, вводят во впадину и начерно растушевывают той же кистью.
По схватывании лощилом, бархаткой либо суконкой растушевывают начисто в сторону неровности, равномерно сводя тон к фону.
Так же наносят 2-ой, и, если необходимо, следующие слои.

При наружной простоте техника патинирования мебели просит сурового навыка и жесткой руки, потому осваивать ее необходимо равномерно, тренируясь на различного рода осколках и отходах.

Лакировка и полировка

Для защитной лакировки мебели употребляют любые мебельные лаки. Состаренную мебель для вида лучше покрывать масляным лаком, но он длительно высыхает и просит постоянного ухода полиролем с растительным маслом иди восковым со скипидаром. Все таки наилучшим мебельным лаком следует признать прозрачный либо тонированный акриловый: он подходящ для хоть какой поверхности, необыкновенно прочен и стоек и фактически не просит ухода.

Полировка лаков «старых» типов делается суконкой, бархоткой либо войлоком, но акрил они трут плохо, из-за его прочности. Акриловое покрытие полируют лощилом кожаным (так резвее, но только ровненькие поверхности) либо фетровым с пастой ГОИ. На лощило капают керосин до приметного увлажнения, натирают его ГОИ и потом полируют мебель. Пасты уходит малость: если полировка пошла туго, но зелень ГОИ еще видна на лощиле, просто капают еще керосин. Следы ГОИ на мебели просто стираются ветошью, немного смоченной этим же керосином.

Обивка

Обить мебель поновой, даже имея под рукою шаблоны в виде старенькой обивки, очень и очень тяжело. Потому обивку оставляем в итоге, после всех работ по дереву. 2-ая причина – краска, политура и лак могут попасть на обшивку. Начинать обивочные работы необходимо тоже с самого обычного – с мягенького стула.

Стулья

Обивка сидения и спинки стула держится на фанерной доске – базе. К каркасу они прикрепляются или винтами через обивку с тыла, или вкладываются в гнезда на нем. Ремонт стульев в большинстве случаев и сводится к подмене изношенной обивки, и это красивый случай навостриться в обивочном деле. Последовательность работы такая:

Снимаем, поддевая отверткой скобы, старенькую обивку.
Удаляем ватин и старенькый поролон; холщовая подкладка на базе вероятнее всего еще полностью применима, разве что пропиталась жиропотом, тогда ее можно снять и выстирать.
Вырезаем по контуру базы с выпуском в 5-10% кусочки поролона марки 35-40 (пожестче) шириной 40 мм и марки 20-25 (помягче) шириной 20 мм.
Обтягиваем базу холстом, закрепляя его на исподе степлером; складки в углах расправляем веером в одну сторону.
На холст укладываем поролон жесткий, а на него – мягенький; можно закрепить несколькими каплями ПВА.
По старенькой обивке вырезаем новейшую с припуском в 10-15%.
Новейшую обивку по сторонам фиксируем на исподе степлером, по 3-4 скобы на сторону. По сторонам обивка закрепляется наперекрест с вытяжкой, необходимо смотреть, чтоб набросок не поплыл. Вдруг перекосился – выдираем отверткой скобы и перетягиваем.
Вытяжкой ткани формируем углы, как показано на рисунках, фиксируем степлером – готово!

Спинка перетягивается аналогично, но поролона нужен один слой 20 мм и средней жесткости, марки 25-30.

Видео: пример обивки старенького стула

Кресло

Перетянуть кресло – это уже дело посерьезнее, необходимо будет поработать с пружинным блоком и, если оно раскладное, с механизмом. Не считая спинки, обтягивать необходимо будет и локотники.

Как быть, если обитая поверхность граничит с полированной? Вот с этой границы и необходимо начинать лицевую обивку: выложить ее изнанкой ввысь, закрепить степлером и отвернуть назад на лицо, чтоб вышел подворот. Но не будем забегать вперед.

Разборка и механизм

Разборку кресла начинают с удаления подушек; в складном кресле после чего будет виден механизм, его необходимо сфотографировать, чтоб позже верно собрать. Потом снимаем боковины, они могут разниматься туго. «Раздирать» боковины нельзя: штыри-ползуны механизма могут поломаться; можно без огромного усилия поддеть гвоздодером, монтировкой либо фомкой.

Пружинный блок

После съема старенькой обивки необходимо выправить каркас блока; вид его, вынутого из кресла, в каком еще можно посиживать, бывает время от времени просто необычным. Выправляют 2-мя пассатижами на весу в несколько нажимов, не допуская ненадобного извива проволоки. Потом таким же методом правят пружины – их верхи должны составлять единую плоскость и не быть перекошены; в большинстве случаев требуют правки средние пружины. Правку проще делать, не снимая блок с базы; его низ деформируется очень изредка.

Примечание: на сто процентов снимать блок непременно придется, если войлочная подкладка под ним побита молью: это ее любимое гнездилище. В таком случае новейшую подкладку делают из синтетического войлока либо шинельного сукна в два слоя.

Потом делают обвязку и усадку блока. На фабрике новый блок обвязывают сетью либо перекрещивающимися ремнями, но дома для этого идеальнее всего джутовый шпагат, см. рис. Его ветки по центрам пружин связывают прямыми узлами и блок усаживают на 1/5 высоты пружин.

Равномерной усадки старенького блока можно достигнуть, применив обойные гвозди либо канцелярские кнопки-грибки: их забивают не до конца, а на стержень накидывают 2-3 витка шпагата. Подтягивая-ослабляя его ветки и усаживают блок до ровненького. Но не забивайте гвозди/кнопки в торец либо в испод – от этого вся обивка стремительно протрется! Исключительно в верх базы!

Окончив усадку, гвозди/кнопки забивают до утапливания краев шляпок в дерево, а хвосты шпагата подрезают.

Обшивка

Обшивку начинаем с сидения. Окончив ее (см. дальше), ставим на место и отмечаем маркером на спинке и боковинах его контур. Для чего? Чтоб мягенькую подкладку под лицевой обивкой спинки и локотников не доводить до этой полосы на 30-40 мм, по другому сидение позже не впихнешь на место, и раскладываться/собираться кресло не будет.

Надеваем на блок чехол, холщовый либо из мешковины. Вертикальные углы придется надрезать с изнанки и прошить – вытяжкой ткани здесь уже не обойтись. Шейте парусным швом – обшивка работает заодно с блоком, и от распустившегося шва все кресло перекосится.

Последующий слой – синтепон 10-20 мм шириной по контуру сидения с выпуском 10%. По нему также делают обвязку из шпагата, но натягивают слабо, только бы шпагат врезался в углы мата. Далее – два слоя поролона, таких же, как на стуле, и лицевая обшивка с подрезкой и прошивкой углов с изнанки; раскрой лица делают по старенькому с припасом 10-15% на вытяжку.

Лицо накладывают в два шага: поначалу без подрезки и прошивки углов подтягивают по месту, временно закрепляя клавишами. Добившись правильного облегания, портняжным маленьком отмечают полосы углов. Дальше чехол снимают, подрезают и с изнанки прошивают углы, выкручивают, надевают и закрепляют степлером.

Это самая мучительная для новенького часть работы: растреклятую тряпку от прошивки углов ведет и ведет, потому подрезку углов необходимо делать с припасом. Лучше даже работать в три шага: углы прошить без подрезки, укреплять временно и надрезать совсем, только добившись правильного облегания.

Локотники обшиваются, как спинка стула; на верх можно добавить мягенького поролона. А вот спинку обшивают двойственно: если она пружинная, то как сидение кресла, а если нет – как сидение стула, с двойным поролоном.

Видео: полный цикл ремонта старенького кресла

Диванчик

Диванчик – это растянутое в ширину кресло с ящиком, потому ремонт дивана имеет всего две особенности:

Пружинные блоки подушек усаживают поначалу по отдельности на 1/10 высоты, а потом все совместно еще на 1/10; соответственно, пригодятся две обвязки.
Ящик лучше дополнительно подкрепить с испода 2-мя диагональными брусьями либо металлическими уголками.

Примечание – шуточка либо серьезно, кто знает: вдруг обнаружится, что старенькые обвязки блоков и внутренних чехлов из китового уса (вроде как из полос гибкого пластика) – считайте, что вы сняли джек-пот в лотерею либо отыскали клад. Охота на китов издавна на сто процентов запрещена, а гладких китов, из которых этот самый ус и добывался, похоже, совсем вышыбли. Потому за китовый ус дают несусветные суммы, если, естественно, клиент не бандюган.
Также советуем: материал о формировании мягких стенок в интерьере с обтяжкой тканями либо кожей своими руками.

Сборка

Сборка мебели, если вы ее уже разобрали, не превратив в дрова, затруднений не представит, в особенности если вы додумались сфотографировать разборку поэтапно. Дадим всего только четыре совета:

Сохраните и вновь используйте старенькый крепежный элемент либо на сто процентов поменяйте его новым: мебель на крепежном элементе вразнобой позже держится плохо.
Шурупы взамен саморезов берите фосфатированные (темные), они отлично держатся в дереве без посадки на клей.
Силуминовые резьбовые гнезда под винты поменяйте современными латунными либо пропиленовыми с железным вкладышем.
Не тревожьтесь, если с новейшей обивкой кресло либо диванчик раскладываются/складываются туговато. «Прокачайте» пару раз – пойдет, как миленький.

Результат

Реставрация мебели своими руками – занятие тяжелое и кропотливое, но признательное. Древняя мебель после реставрации способна прослужить еще очень длительно. Она делает в доме комфорт, сердечную, дружественную атмосферу и приобретает огромную ценность. Реставрация старенькой мебели осуществима в домашних критериях.